Electronique, récupération, réparation, maintenance, fabrication de compos

Salut Rammstein,

merci pour la précision

J'avoue prototyper la plupart de mes montages sur ces plaquettes, car elles permettent de tester toutes sortes de configurations en quelques secondes.

Les seuls reproches que je leur ferais porte sur les contacts qui sont parfois mauvais à l'usure des parties métalliques, rendant le dépannage carrément pénible.
Évidemment, on abime plus vite en utilisant des composants avec de grosses pattes (de puissance principalement).
Sinon j'y trouve une grosse limitation en HF vu que toutes les parties métalliques introduisent des capacités/inductances/résistances parasites

Ps bonus : un bout du montage geiger (partie HT) du projet en cours, pour préciser que ce n'est pas du pipeautage depuis 2015



Oui, il y a bien un seul transistor et une seule pile 1,5V, qui débitent environ 800V. A noter que les résistances du bas me servent uniquement à mesurer la haute tension avec une haute impédance.... et quelques composants non reliés car en cours d'expérimentation; à vous de trouver lesquels

J'avoue ne pas trop piger la pléiade de résistances en bas... Diviseur de tension ?

Salut !

Exact, j'utilise toujours la manip décrite dans le post du projet geiger à transistor...que je viens de republier avec les images pour l'occasion

Mesurer une haute tension avec un pont diviseur et un multimètre

De la part d'un aimable lecteur :

Bonjour,
 
Très intéressant comme site, je le dévore… Bravo !!!
 
Une petite remarque concernant les postes « à galène » ou plutôt à diode…
 
Il y a bien longtemps, j’avais remarqué lors de l’utilisation de mon poste à diode que celui-ci fonctionnait très bien pendant 3 minutes environ, puis le volume de réception diminuait progressivement jusqu’ à devenir très faible.
En débranchant l’antenne un certain temps (15 minutes environ) puis en la  rebranchant ça fonctionnait à nouveau, puis inexorablement le phénomène se reproduisait…
En fait, ce qu’il se passait c’est que mine de rien  la diode chargeait petit à petit l’écouteur piezzo haute impédance  (qui est aussi un condensateur) et bien sûr la tension moyenne sur l’ écouteur polarisait défavorablement  la diode qui ne pouvait plus jouer son rôle de détecteur.
Le problème fût réglé en branchant par (exemple) une résistance de 100 K ou 47 K ? (je ne me souviens plus) en parallèle sur l’écouteur.
 
Cordialement,

Vous avez tout à fait raison, la plupart des écouteurs haute impédance modernes (piezo) agissent en tant que condensateurs et finissent par se charger complètement.
Le remède à ceci est bien une diode à relier en parallèle à l'écouteur, permettant d'écouler cette énergie emmagasinée sans toutefois amortir le circuit LC, ni concurrencer l'impédance (la "résistance") de l'écouteur. Au delà de 40kΩ il ne devrait plus y avoir de souci

Cette diode n'apparaît pas sur de nombreux schémas car :
- les anciens écouteurs tels que ci-dessous avaient une composante résistive de quelques milliers d'ohms, dû aux bobines de fil de cuivre :


- Certaines diodes bloquent mal le courant en sens "bloquant", laissant passer quelques centaines de μA, ce qui décharge l'écouteur. C'est le cas de la plupart des diodes à galène. Donc choisir une très bonne diode -sans courant de fuite- peut créer ce problème.

Je viens de me lancer dans la restauration d'un PC de récupération. Il y a pas mal de boulot  rien que pour le ménage

Je compte en faire un PC multimédia pour ma femme.

Je l'ai récupéré car il chauffait, pas étonnant vu le tas de poussières que j'ai enlevé, déjà on y voit plus clair.

Il faut commencer par identifier sa "génération" : type de processeur, de carte mère et de carte graphique. Le type de mémoire et la capacité totale de mémoire admissible par la carte mère sont aussi des infos importantes.

La façon la plus simple d'identifier ces éléments sans rien démonter est d'installer un logiciel d'identification comme Sandra (en version gratuite).

On peut booster un PC ancien en y installant un disque dur SSD, ça accélère tout de façon impressionnante... à condition que le processeur ne soit pas trop à la ramasse. En gros, si le PC a plus de 8-10 ans, à mon avis il vaut mieux le mettre à la déchèterie que d'essayer de le remettre à niveau.

Après, ça dépend aussi de si tu veux faire un PC sous Linux, qui est moins gourmand en ressources, ou sous Windows.

Merci Barnabé, mais j'ai dû tout démonter pour nettoyer donc j'ai pas mal de boulot pour tout remonter sans me tromper, en plus, je n'ai pas encore trouvé le manuel de carte mère.

Processeur: Intel Celeron D 352 (512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
Carte mère: rc415t-am
Mémoire: Samsung 2X1G
Carte vidéo: Gainward HD 4850 512MB - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4850)

Pour la mémoire vive, j'ai que ça en stock. Pour le disque dur, c'est de l' IDE, il ne me reste plus que ça aussi. Ensuite, ce sera linux pour l' OS: Slitaz 5 tourne à merveille et il est très peu gourmand en ressources.

Avant de tout remonter dans la boite, je vais faire un teste de la carte mère et de la RAM. La carte vidéo fonctionne c'est mon ancienne qui été sous mon PC actuel.

J'aurais bien voulu un processeur double core, mais je n'ai pas encore trouvé.

Pourquoi as-tu besoin du manuel de ta CM ?
Pose tes questions, je peux t'aider.

Et pourquoi tu "t'embête" à recycler un vieux PC alors qu'un Raspberry à 30€ est plus puissant que ton antiquité ?
Trouve un broker proche de chez toi et revend le, tu en tirera la moitié du prix de ton raspberry

J'ai déjà un Raspberry Pi ModelB+, mais ça rame trop. Si j'ai besoin du manuel, c'est pour brancher le bouton POWER et les autres...
Pour ce qui est de l'USB, c'est repérer, mais pas les autres.

C'est un PC qui servira plus pour regarder des films en streaming sur le net.

Il faut toujours repérer les cables avant de débrancher

Bon, je trouve pas de photos, mais tu doit avoir en face des pins des inscriptions.
Cherche PWR-SW-P et PWR-SW-N pour le power (suffit de les court circuiter pour démarrer / arrêter
Sinon, il doit aussi y avoir RST-SW-P et RST-SW-N pour le bouton reset


[edit] Ha si, enfin  

J'ai récupéré ce PC, dû moins ce qu'il en restait. il n'y avait plus grand chose à part la tour,  le processeur, le lecteur DVD, Un lecteur de carte, la carte mère et le ventilateur du CPU. Son ancien propriétaire avait pris le reste pour dépanner un de ces amis. Tout était déjà débranché.
De plus, en face de chaque pins il n'y a aucune inscriptions, c'est pour ça que je recherche le manuel

Merci pour ton coup de main, je pense qu'avec ton schéma je vais pouvoir enfin avancer. Même si les pins sont pas dans la même position, c'est une bonne piste.

Salut,

J'hésite à mettre cela ici ou dans "Enfer Informatique".  

Toujours est-il qu'il semble qu'Apple diminue la fréquence du processeur avec le niveau de la batterie sur ses appareils (téléphones et ordinateurs portables). La conséquence directe est qu'un appareil ancien, dont la batterie ne se recharge plus complètement, sera plus lent qu'un appareil neuf, même si celui-ci est par ailleurs identique!

Les optimistes diront que c'est un bon moyen pour préserver l'autonomie quand la batterie s'use, les pessimistes que ça prouve la théorie de l'obsolescence programmée.

Quoi qu'il en soit, cela implique qu'il peut suffire de changer la batterie d'un iTruc ou d'un MacMachin vieillissant pour que les applications deviennent à nouveau aussi rapides que dans la jeunesse de l'appareil. Si le changement par l'utilisateur de la batterie sur la plupart de ces engins n'est pas prévue, elle reste généralement possible (voir les des tutoriels sur des sites comme iFixit).

Ah ! C'est un scandale. ça veut dire que tous les gens dont l'ordinateur portable Mac a une batterie usée, ont des performances dégradées même branché sur secteur. Quand on remplace la batterie, whouw ! Il est comme neuf. Et pareil pour les iPhones 6 et +

Hello,
une panne internet tout simple mais amha intéressante à mentionner car elle illustre assez bien le process de recherche de panne, et elle ne semble pas vraiment figurer dans ceux de diagnostic des opérateurs.

Hébergé chez des amis quelque temps, on a subitement perdu la connexion à internet. En gros, à 1h du matin, tout est ok, puis à 8h plus rien.

Il s'agit d'une Box orange sur fibre optique. Tout fonctionne (connexion admin dessus), tous les branchements sont corrects, mais la "synchronisation" ne fonctionne pas, donc pas d'internet.


Par acquis de conscience et ne connaissant pas trop cette techno, on suit strictement toutes les manips de dépannage, puis on change les câbles puis on reset aux paramètres d'usine la box....

Ce qui a été une grave erreur car dans ce cas, il est impossible de ré-accéder au panneau admin de la box afin de tester différents paramètres (bloqué sur la page "setupauthenticationtype" (pour la postérité...)
En gros, il n'y a plus rien à faire à part reseter encore et encore avec l'espoir que ça revienne, sans succès.

Diagnostic réseau à distance : il semble bien y avoir un souci sur la ligne. Orange propose le déplacement d'un tech à 70E, remboursés si le souci est "extérieur à l'habitation"

Comme la panne était soudaine, il y avait tout de même fort à parier que le souci vienne de l'opérateur.
Puis je me suis demandé : "dis donc, par expérience est-ce que l'on n'aurait pas oublié quelque chose dans l'histoire* ?" 

J'analyse comment est bricolé le réseau fibré :
- la fibre arrive dans l'appart
- il y a un boitier convertisseur fibre/WAN (Optical Network Termination)
- ce boiter est connecté à la box en ethernet.

En gros :



Le binz dans l'histoire, c'est que l'on n'a pas d'indicateur clair de fonctionnement de l'ONT (boitier différent du schéma)...

La première chose à faire d'une point de vue électronique, est de tester si tous les appareils sont alimentés :

- box ok, puisqu'elle se plaint de pas avoir de réseau
- fibre : pas d'alim
- ONT : l'adaptateur sort 0V au multimètre.

Attention sur ce dernier point, certaines alims ne débitent pas si l'on ne branche pas une charge dessus.
J'ai relié une petite lampe 12V brièvement : aucun signe.
En gros, on est tombés sur la seule panne non envisagée dans le process du manuel et sur internet

Je coupe le connecteur de l'alim pour tester directement les fils, car il ya pas mal de chances pour que ce soit juste le connecteur HS : 0V aussi : c'est l'alim qui a claqué.

Heureusement, ces boitiers sont en 12V et débitent 500mA, donc c'est assez faciles à trouver.
Là nous avions une vieille alim de disque dur externe :


Notons que l'on choisit toujours une alimentation d'ampérage équivalent ou supérieur, ici 2A au lieu de 0,5A. C'est un peu surfait, mais parfaitement fonctionnel.

Mais bien entendu, la connectique n'était pas la même, alors j'ai découpé celle du disque et soudé sur le connecteur de l'alim.

Un point à prendre garde : on voit que c'est le point central qui est relié au positif de l'alim :





Il ne faut surtout pas inverser, sans quoi un module non protégé va être détruit.

Une technique que je réalise de ce genre de cas : les fils sont dénudés et soudés à distance, avec un écart de quelques cm. Ainsi, si l'isolant se fait la malle, les bornes auront moins de chances de se toucher :


Avec un peu de gaine thermo pour finaliser :



On vérifie que l'on a bien 12V, avec borne positive au centre :


Et c'est reparti !

Du coup, on peut tout de même se poser la question du choix du matériel pour cet ONT HG8010H car le module consomme aussi 0,5A. D'un point de vue strictement électrique, c'est un peu limite d'avoir un appareil qui consomme exactement (ou en pic) ce qu'une alim peut débiter. En général on garde une marge de quelques centaines de mA afin d'éviter ce genre de claquage :




Du coup, 70E + pièce économisés, et retour d'internet dans le foyer...

Quoi de plus simple ?



* PS : En fait cela fait écho à une ancienne réparation sur une Super Nintendo.

La console ne fonctionnait plus. J'avais donc désossé l'ensemble, sachant qu'à l'époque les clefs résistorx étaient très rares (cf le "tournevis bic-nintendo").

Donc j'avais pas mal galéré et un peu abîmé la carcasse....pour ensuite tenter de diagnostiquer sans succès la panne sur les circuits de la console entièrement démontée.

Après une bonne heure, j'ai réalisé que la panne ne venait pas de la console, mais du gros bloc d'alimentation externe qui était HS (soudure cassée).

Donc, en électronique, ne pas oublier le Rasoir d'Ockham (version réduite...) : l'hypothèse la plus simple est souvent la meilleure.
Il suffit de remonter du plus évident au plus complexe, et comme tous les appareils électroniques : est-il correctement alimenté ? ce qui ne figurait pas dans la note technique de la box.

en cas de panne demander si la femme de ménage a passé l'aspirateur
si oui elle a débranché mais pas rebrancher(__vecu__)
ne pas oublier aussi que beaucoup de pannes informatiques ont pour origine la connexion  chaise__clavier ((vécu aussi))

Ne jamais oublier non plus le sacro-saint principe du test croisé, à appliquer dès que possible.
Une lampe de poche ne fonctionne plus :
- on prend la pile de la lampe et la place dans une autre (dont on a vérifié le bon fonctionnement évidemment) pour vérifier si la panne vient d'elle. Si l'autre lampe s'allume c'est donc l'ampoule ou l'interrupteur de notre lampe.
- on prend l'ampoule (aujourd'hui la LED) de notre lampe qu'on place dans la lampe test pour valider le fonctionnement
- on répète pour chaque élément susceptible de tomber en panne jusqu'à isoler le fautif (et on valide doublement la panne en vérifiant qu'on reproduit la panne en mettant l'élément fautif dans l'équipement qui marchait auparavant).

C'est un principe de dépannage ancien mais redoutablement efficace dans n'importe quel domaine de SAV.
En informatique, on l'utilise très souvent.

Hello,

bricolo a écrit:en cas de panne demander si la femme de ménage a passé l'aspirateur
si oui elle a débranché mais pas rebrancher(__vecu__)
ne pas oublier aussi que beaucoup de pannes informatiques ont pour origine la connexion  chaise__clavier ((vécu aussi))

Côté informatique, c'est régulier
En électronique, il y a une bonne partie venant de l'appareil en général.

Bien que, pour l'anecdote, une histoire vraie d'un chef de rayon :
"
- Bonjour Monsieur, je veux me faire rembourser mon appareil photo, il ne marche tout simplement pas !
- Quel est le problème exactement ?
- Il ne veut même pas s'allumer, alors que je viens à peine de l'acheter ! J'ai déballé, mis les piles, et niet !
- Voyons voir ça....oui Monsieur, effectivement, cela ne peut pas fonctionner si vous chargez les piles avec leur film plastique autour.
"

Jeff01 a écrit:Ne jamais oublier non plus le sacro-saint principe du test croisé, à appliquer dès que possible.
Une lampe de poche ne fonctionne plus :
- on prend la pile de la lampe et la place dans une autre (dont on a vérifié le bon fonctionnement évidemment) pour vérifier si la panne vient d'elle. Si l'autre lampe s'allume c'est donc l'ampoule ou l'interrupteur de notre lampe.
- on prend l'ampoule (aujourd'hui la LED) de notre lampe qu'on place dans la lampe test pour valider le fonctionnement
- on répète pour chaque élément susceptible de tomber en panne jusqu'à isoler le fautif (et on valide doublement la panne en vérifiant qu'on reproduit la panne en mettant l'élément fautif dans l'équipement qui marchait auparavant).

C'est un principe de dépannage ancien mais redoutablement efficace dans n'importe quel domaine de SAV.
En informatique, on l'utilise très souvent.

Le test croisé permet d'isoler rapidement, mais dis donc Jeff, ça nécessite d'avoir tout en double
Juste petite entorse : le court-circuit peut empirer les dommages si on porte la pièce fautive sur un 2e appareil

Sinon, je conseille toujours le multimètre de base à 10E, qui permet de tester les tensions, intensités en CC et CA, les résistances, les diodes et si vous trouvez les capacités, alors c'est complet au niveau petite réparation-construction.

tarsonis a écrit:Le test croisé permet d'isoler rapidement, mais dis donc Jeff, ça nécessite d'avoir tout en double

N'est ce pas l'adage n°1 du bon prepper ?  2 c'est 1 et 1 c'est 0 
Mais oui, c'est forcément compliqué à appliquer de manière universelle 

j'ai un voisin qui ne trouvait pas la panne électrique sur sa voiture je lui ai donc suggéré de remplacer le fusible par un fil de fer et regarder ou ça fume

il a été obliger de changer la  voiture……... ………………………….qui a pris feu

bricolo a écrit:j'ai un voisin qui ne trouvait pas la panne électrique sur sa voiture je lui ai donc suggéré de remplacer le fusible par un fil de fer et regarder ou ça fume

il a été obliger de changer la  voiture……... ………………………….qui a pris feu

excellent gag: pour fumer çà fume dur!!!

bricolo a écrit:j'ai un voisin qui ne trouvait pas la panne électrique sur sa voiture je lui ai donc suggéré de remplacer le fusible par un fil de fer et regarder ou ça fume

il a été obliger de changer la  voiture……... ………………………….qui a pris feu

bon, quand j'aurais un gros soucis technique, je viendrai prendre conseil chez Bricolo,
...
et si, dans la verte en rase campagne, je n'arrive pas à allumer un feu de camp, pareil,
j’appelle Bricolo !
 

Hello,
blague à part, la technique de remplacer un fusible par un bout de métal ne doit être faite que si l'on a une idée claire de l'origine de la panne.
Le fusible sert à protéger le système, pas l'utilisateur

Sur une voiture, on peut "au pire" mettre un fusible d'ampérage un peu plus élevé (exemple : le solénoïde du démarreur qui pompe un peu plus avec l'âge), mais un bout de métal peut effectivement faire prendre feu car la batterie peut débiter des centaines d'ampères en quelques secondes.
En gros, ça donne :


Pour les petits consommateurs, il existe une technique un peu bâtarde utilisée jadis par les réparateurs radio pour détecter les pannes sur les postes tous courants, qui avaient un châssis à la masse, donc lourdement sujets aux courts-circuits :

En série du circuit à alimenter, ont peut relier une lampe de voltage adéquat.
Dans le cas d'une voiture -hors gros consommateurs- cela correspond au remplacement du fusible par un feu de plaque type C5W. Cela devrait a minima protéger un peu le circuit général (ne pas tester plus de quelques secondes) et la lampe brillera plus ou moins fort selon la consommation du circuit. Et sera à max en cas de court-circuit.



Sur les postes du secteur domestique, c'est une manip très dangereuse (voire mortelle si mal réalisée), mais peut aider pour un dépannage dans la brousse quand le nombre de fusibles est limité.

J'ai une petite TV écran plat qui vient de tomber en rade, j'ai essayé de la reparer en ouvrant le bousin, mais rien a y faire.


En général sur ce genre de machin je récupere surtout les vis, les fils, les prises etc ... mais niveau composants je vois qu'il y a des enceintes, mais sinon y'a quoi d'autre qui se mange dans la bête ?

Hello,
cela dépend de la techno du rétro éclairage. En Led, tu as évidemment pas mal de leds; avec les tubes il y a le générateur HT avec pas mal de pièces avec de bonnes tenues en haute tension.
La plupart du temps, c'est le condo HT qui est mort (amha 1ere cause de panne hors connectique) donc simple à réparer pour quelques cts. En gros tout ce qu'il faut pour bricoler un compteur geiger par ex.

Sinon, la plupart des composant de la carte d'alimentation basse tension sont amha récupérables pour des montages/réparations futures (attention au syndrome de syllogomanie...) : pont de diodes, condo lisseurs (mais souvent HS d'ailleurs, 2e cause de panne, idem quelques cts), régulateurs, radiateurs.

Hello,
tout petit topo sur les piles encore bonnes (il faudra que je scinde dans un sujet ad hoc à l'occasion) jetées en masse à la benne, évoqué plusieurs fois sur le forum.
Fabriquer un testeur simple d'accus et de piles : récup de l'énergie dans les bacs à recyclage
Testeur de piles du commerce

En général, je regarde s'il y a des lots de même marque, qui a le plus de chances d'être issu du même appareil, donc avec potentiellement une seule pile HS sur le lot.
Mais ici grosse surprise, car je suis tombé sur bon nombre de Duracell en parfait état : 1,48V à charge 100mA, donc quasi-neuf :




En y regardant de plus près, le système de vérification "powercheck" où l'on presse à deux endroits pour indiquer l'état était complètement HS. Donc un cas assez curieux où la pile est neuve, mais la technologie de test proposée autour est défectueuse au point qu'elle soit jetée. 10 piles récupérées, ce n'est pas une coïncidence; un lot de tests défectueux ?