Moi et la mecanique celà fait deux ( au moins )

Bon on va dire que sur une voiture j'arrive à changer une roue et à faire la vidange...
Le moteur ? Vaut mieux que ce soit mon garagiste qui s'en occupe vu mon niveau de connaissance!

Alors celà me pose un problème avec les voitures actuelles : leur moteurs mais aussi les différents systèmes primordiaux sont de plus en plus sophistiqués.
C'est bien l'ABS pour la sécurité.
C'est beaucoup moins bien pour le dépannage d'urgence par soi meme.

Alors si la situation economique se dégrade suffisament pour que des ruptures d'approvisionnement se produisent, notamment en electronique, comment allons nous pouvoir continuer de faire rouler nos voitures ?

En clair comment peut on désactiver toutes les différents controles & voyants pour qu'un défaut de diode sur l'ABS ne nous empêche pas d'aller au travail le jour où le plein sera à 3 € le litre depuis deux ou trois ans ?

Je comprends bien que les systèmes des voitures n'ont pas tous la meme criticité sur le fonctionnement et sont plus ou moins simples à manipuler.
Quelqu'un s'est il penché sur ce problème ?

oui, moi je garde volontairement un vielle bagnole (306 ess) car si je doit réparer je vais faire un tour dans une casse et je récupère la pièce pas chère;

Âpres un pote me la monte.

Pour l'électronique je ne vois pas de solution... a part peut etre la canibalisation d'autre modèle accidenté, comme pour l'informatique.

Et dire qu'un pote voulait me donner un 4L version utilitaire en parfait etat avec 40 000 km. J'ai du refusé car je n'ai nul par ou la mettre .... J'en pleure encore.

J'ai une hispano-japonaise ancienne,Nissan de 1995, pas d'électronique en dehors de l'allumage.

La seule solution est de rouler avec une voiture d une génération ancienne sans satané électronique...

Ca a aussi pour avantage de trouver plus facilement les pièces en casse (voire meme de pouvoir s assurer en collection...) et qu'une bonne partie des opérations mécaniques sont encore faisable par un particulier, sur les modèles actuels pour changer une ampoule il faut aller au garage...

Le Celte

supercureuil a écrit:
Âpres un pote me la monte.

De l'intérêt d'avoir quelqu'un dans son entourage qui s'y connaisse ou pourquoi pas de faire partie d'un SEL...

(Bon, je suis vernie, mon homme a réussi à faire passer le contrôle technique à notre vieux tromblon qui pétaradait monstrueusement grâce à un bricolage avec... une canette de bière ! Chui trop fière de lui:wub:)

Le contrôle technique, voilà bien le problème ! Sinon, je n'arais jamais largué ma Skoda (un tanck), ni ma Ford de 1984.

Des voitures simples à comprendre, démonter, bricoler, sans le garagiste...

mado a écrit:Le contrôle technique, voilà bien le problème ! Sinon, je n'arais jamais largué ma Skoda (un tanck), ni ma Ford de 1984.

Des voitures simples à comprendre, démonter, bricoler, sans le garagiste...

C'est un problème pour toi, mais une des solutions au niveau du gouvernement pour nous forcer à acheter de nouvelles voitures. Une autre solution qui sera mise en oeuvre au 1er juin est "l'expertise de sécurité" sur tout véhicule accidenté.

Le stade suivant sera sans doute un truc du genre l'interdiction pure et simple de faire rouler un véhicule de plus de 15 ans...pour la sécurité vous comprenez, et pis ça permet aussi de lutter contre le terrorisme et les pédophiles..ah, non, pour ça ils peuvent pas servir d'excuse?

Le Celte

Pour progresser en mécanique, le mieux est de compulser la littérature dédiée. Ensuite, on peut se procurer la "revue technique" (ou équivalent) consacrée à son véhicule : ce type d'ouvrage décrit la démarche pas à pas de toutes les interventions possibles sur un véhicule.

Pour l'électronique, malheureusement la seule solution est de s'équiper d'un véhicule ancien pour s'éviter une panne. Toute l'électronique est gérée par le calculateur, véritable centre névralgique du véhicule dont le fonctionnement rappelle celui d'un PC (j'utilise des calculateurs dans le cadre de mon boulot, c'est un vrai cauchemar). Et l'électronique est désormais partout : ESP, ABS, contrôle moteur, contrôle dépollution, pression des pneus, etc. Plus on monte en gamme, plus l'électronique est envahissante (la classe S de Mercedes comporte ainsi plus de 80 calculateurs reliés et communiquant entre eux avec plus ou moins de succès), ce qui rend impossible toute intervention dans un petit garage perdu dans la pampa (j'ai des dizaines d'histoires sur le sujet) car il faut un PC pourvu du logiciel idoine pour voir ce qui cloche.

Avec un diesel de dernière génération type HDI, si l'électronique est HS alors aucune chance de démarrer : la régulation du moteur à injection directe fait intervenir des capteurs et le calculateur, qui pilote le fonctionnement du moteur. Avec un moteur essence a priori le risque est moindre, une panne électronique pouvant se contourner.

En terme de qualité, 1 composant électronique sur 10 est testé dans l'aéronautique. Dans l'industrie auto c'est 1 sur 10.000...

Tout ceci plaide en faveur des véhicules anciens techniquement simples, pour ne pas dire primitifs (4L, 2CV, R5, Mehari, Visa, Starlet...), ou à défaut pour les véhicules techniquement fiables. Le véhicule ancien a en outre l'avantage d'être insensible à une onde électro-magnétique.

En Allemagne les résultats du contrôle technique (TUV) sont centralisés au niveau fédéral. Plusieurs milliers de véhicules passent ainsi à la loupe, et font l'objet d'un classement. L'ADAC (association des automobilistes allemands, qui s'occupe également du plus important service d'assistance) effectue également un classement des véhicules d'après les résultats de ses interventions. A l'occasion je publierai le classement par classe d'âge, si cela peut aider certains à acheter une occasion de qualité. Un conseil tout de même : éviter Renault, Peugeot, Citroen et Fiat, malgré tout le bien que la presse auto française - partiale - peut en dire !

Rammstein

L'électronique est impossible à réparer quand on n'est pas équipé. Beaucoup de petits garages font du remorquage de dépannage le week-end pour les sociétés d'assistance, mais ils ne font que très rarement les réparations : la voiture va à la concession de la marque.

Même en concession, ils ont beaucoup de mal à garder les mécanos au niveau question électronique. Ils sont obligés de se former régulièrement et tout.

Une voiture moderne est donc dans un système où on est totalement dépendant des garages équipés de la "valise" et possédant les connaissances pour réparer et réinitialiser les défauts.

Cela dit, moi perso, j'ai quand même pris une petite voiture Diesel moderne, pour la faible consommation, le faible coût et la faible pollution, et puis aussi pour l'agrément, la sécurité sur la route, et la fiabilité (156 000 km sans aucune panne). Ca me change de mes vieilles bagnoles qui allaient chez le garagiste très souvent, trop souvent ! Tous ces avantages compensent largement, à mes yeux, une dépendance à un système... qui fonctionne toujours, aux dernières nouvelles.

Mais j'ai déjà fait rouler une 205 diesel atmo à l'huile et je saurais refaire si nécessaire.

Cela dit, sur le sujet de la possibilité de faire soi-même les réparations sur une vieille voiture : il ne faut pas se fourrer le doigt dans l'oeil : même si c'est une vieille voiture : les réparations complexes nécessitent du savoir-faire, de l'équipement solide et/ou spécifique et des pièces. J'ai déjà fait ou vu faire des opérations relativement complexes : ça ne s'improvise pas. On peut apprendre patiemment avec quelqu'un ou avec la revue technique, mais ça prend du temps. Mécanicien est un vrai métier.

On a probablement intérêt à se former petit à petit, à s'approprier ces connaissances et à ajouter cette corde à son arc. Mais il faut bien être conscient de la somme d'apprentissage que ça représente.

Ce que j'aimerais savoir n'est pas de "dépanner" l'électronique mais de la "débrancher" en cas d'urgence!

Capausoleil a écrit:Tiens en parlant de voiture "facilement" réparable, sans rouler dans une antiquité, j'ai craqué sur le pick-up Dacia !
Voila la "bête" :

elle me tente à moi aussi

seth

Sur un diesel récent, débrancher l'électronique revient à neutraliser le moteur. Aucun espoir donc.

Sur un essence, c'est un peu différent. Tu vas mettre en défaut un paquet de paramètres liés à la régulation du moteur (sonde Lambda du catalyseur notamment), mais à mon avis cela peut se contourner ou se désactiver. La grosse question AMHA est l'injection électronique (voir là pour plus d'explications), qui ne sera plus opérante et qui empêche donc le bon fonctionnement du moteur. J'ai eu un injecteur défaillant sur une Mégane 1,6L : le moteur démarre, fonctionne quelques dizaines de secondes puis cale. Pour contourner le problème, il faudrait revenir à la technologie - mécanique - des années 70-80.

Sur la Logan de Capausoleil par exemple, cela doit être possible s'il s'agit du moteur 1,6L essence de Renault (plus connu sous le nom de K7M). Ce moteur a déjà quelques décennies au compteur, et a sans doute été concu à l'origine avec des injecteurs mécaniques, qu'il suffirait de se procurer dans une casse ou chez un vendeur de pièces auto et d'adapter sur le moteur actuel (en priant pour que les pièces soient compatibles).

Si ce type de bricolage fonctionne, il faudra tout de même faire attention lors du contrôle technique ou d'un contrôle de dépollution inopportun sur la voie publique, car les limites seront explosées !

Rammstein

Rammstein a écrit:... La grosse question AMHA est l'injection électronique (voir là pour plus d'explications).

Exactement le genre d'explications qu'il me faut !!
Merci beaucoup!

Rammstein a écrit:Sur la Logan de Capausoleil par exemple, cela doit être possible s'il s'agit du moteur 1,6L essence de Renault (plus connu sous le nom de K7M).

C'est bien un 1.6 essence mais le modele MPi....Surement un peu plus recent.
Ce pick-up est garanti d'origine et sans supplément dans tout le reseau Renault pendant 3 ans ou 100.000 km, ce qui prouve qu'il est conçu pour durer.
En fait, le 1.6 MPi n'est pas tres economique en carburant par rapport aux versions diesels, mais c'est le plus puissant de la gamme (90ch).
Si j'ai choisi l'option essence c'est pour au moins 3 bonnes raisons :

Premierement j'ai deja une voiture diesel (celle madame Capau) donc je voulais être plus "polyvalent" au niveau carburant. En france nous ne produisons pas assez de gasoil par rapport à notre conso et nous avons par contre une surproduction d'essence.....
En cas de "penurie", je pense qu'avoir diversifié ses "sources" de carburant pourrait être payant. Tout ceux qui roulent encore à l'essence pourraient eventuellement encore en trouver alors que les proprietaires de diesels resteraient sur le bord de la route.
Si je devait faire une longue route, genre traverser la France pour allez en vacances, il est evident que je prendrais la voiture diesel par soucis d'economie.
deuxiemment, j'ai un stock d'essence pour les outils thermiques (tondeuse, tronçonneuse, groupe electro, etc), un stock de gasoil pour la voiture et un stock de petrole pour le chauffage et l'eclairage du plan B.....
J'ai donc des bidon partout sans parler du risque d'explosion/incendie ni d'une erreur dans les differents hydrocarbures....Le super dans la lampe à petrole devrait eclairer façon "supernova"par exemple.
Bref, en ayant un vehicule essence, je me debarrasse du stok de gasoil qui ne servait qu'à l'auto !
Le stock d'essence est plus polyvalent que le stok de gasoil.
Et troisièmement, le moteur 1.6 MPi est celui destiné à l'Afrique, au Moyen Orient et à l'Europe de l'Est car c'est le plus fiable des 3 proposés sur le pick-up. Comme je disait dans mon premier post, il est beaucoup plus simple à entrenir et beaucoup moins fragile que les diesels-turborisés. On peux facilement oublier de faire la vidange sans qu'il en souffre et il est capable d'avaler un carburant de mauvaise qualité (essence stockée par ex) alors que le diesels modernes rendent l'ame à la moindre goutte d'eau dans le reservoir.
Maintenant, je ne crois pas qu'on puissent le debarasser de toute instalation electrique ou electronique et esperer qu'il puisse encore rouler....
Et puis pour "bricoler" et transporter des "trucs" volumineux c'est quand même pas mal !
Quand au choix de la couleur, c'est pas pour faire joli, mais j'ai l'intention de me procurer un gyrophare et une sirene 2 tons pour passer sans encombre les barrages d'auto-stoppeurs/zombies à cours de carburant !
Si on devait revivre l'exode de 1940...Heu....C'est moi qui dit ça ! (voila qui va faire plaisir à quelqu'un) je ne crois pas que les "pietons" nous regarderaient passer en voiture sans essayer, par la force eventuellement, de se faire embarquer !

J'ai fait un peu de mécanique sur une 4 L voiture simple. Dès qu'il s'agit d'ouvrir le moteur on passe dans un truc bien plus exigeant en outillage et savoirs faire. C'est possible pour un amateur passionné, mais à condition d'en faire son loisir principal. Mon maximum fut de changer moi-même un radiateur.

Rammstein a écrit:

Sur la Logan de Capausoleil par exemple, cela doit être possible s'il s'agit du moteur 1,6L essence de Renault (plus connu sous le nom de K7M). Ce moteur a déjà quelques décennies au compteur, et a sans doute été concu à l'origine avec des injecteurs mécaniques, qu'il suffirait de se procurer dans une casse ou chez un vendeur de pièces auto et d'adapter sur le moteur actuel (en priant pour que les pièces soient compatibles).

Oui, mais le "bricolage" consistant à repasser le moteur sur une carburation de la technologie précédente, est en fait une opération complexe qui nécessite pas mal de savoi-faire ! On ne peut pas simplement "débrancher l'électronique", ce serait se fourrer le doigt dans l'oeil. Je connais quelqu'un qui a fait ça sur une voiture Diesel : il est repassé à la régulation basique par réglage de la pompe à injection.

Si on veut vraiment se passer de l'électronique, il vaut encore mieux acheter directement d'occasion une voiture qui était d'origine sans électronique complexe. En diesel, par exemple, les 1.8 et 1.9 atmo (sans turbo) de chez Peugeot sont indestructibles et relativement simples à réparer et entretenir. Ces moteurs existent sur les 205, C15, 309, 405, ZX, 306, Xantia : il y a le choix...
Je crois qu'ils ont mis une régulation électronique de la carburation pour limiter la pollution, mais depuis quand ? 1997 ou 2003, je me rappelle plus. En tous cas faut prendre un modèle d'avant.
Si la voiture est équipée d'une pompe à injection Bosch, c'est d'autant plus indestructible et ça peut rouler à l'huile. La seule façon de savoir la marque de la pompe à injection, c'est de soulever le capot et de regarder ce qui est marqué dessus : ils montaient du Bosch et l'autre marque selon les appros, il n'y a donc pas de modèle ou d'année spécifique.

Après, on peut quand même se demander s'il est logique de polluer tous les jours uniquement pour une meilleure fiabilité et prétendue facilité de réparation, en prévision du cazou le système se casse la gueule. Pour moi j'ai tranché : voiture moderne, sobre et relativement propre tant que ça tient... Le jour où ça craint vraiment, ou bien le jour où je me retrouve au chômage et pauvre, je vends ma voiture et je rachète une 205 diesel !

Ah, mais nous sommes d'accord, Barnabé ! Ces bricolages sont risqués, nécessitent du matériel spécifique, pour un résultat aléatoire. J'ajoute en outre que débrancher le calculateur "pour voir ce que cela fait" provoque quasi systématiquement l'activation de l'anti-vol dans le calculateur. Et pour remettre cela en ordre, il faut faire appel à "l'homme à la valise"...

Si vous êtes vraiment fauché, il reste les voitures de l'est pour quelques centaines d'euros !

Rammstein

J'aimerais poster mes quelques bricoles au sujet de la réparation de voitures. Est-ce que vous pensez que ce topic est approprié ?
La première serait la réparation du système mécanique du lève vitre électrique de la portière avant coté conducteur d'une Golf 3 (problème classique : le moteur se bloque définitivement vers le bas). Et dès que je répare l'appareil photo, ce serait le remplacement du cardan avant droit d'une 205.
Et aussi quelques bidouilles sur une 2CV !

Salut à tous !

Alors je pense poster dans le bon topic.

Aujourd'hui, je vais essayer de décrire la réparation d'un cardan de voiture, qui s'est faite fin juillet donc sans photos (appareil non réparé alors), mais je vais essayer de décrire au mieux l'opération.

La voiture en question était répandue mais commence à être remplacée par ses paires informatisées : une bonne vieille 205 SR de 86.

Le moteur est typé "104", c'est à dire que l'huile lubrifiant le moteur est commune à la boite de vitesses. Pour toutes les voitures actuelles, les huiles sont séparées.

Le cardan est la pièce qui relie la sortie de la boite de vitesse à la roue. Il est composé de plusieurs articulations. Dans le cas du moteur 104, les deux cardans avant sont identiques, ce qui simplifie leur remplacement; dans les autres cas, le cardan droit est un peu plus long et complexe.

Les symptômes d'un cardan HS sont assez facilement reconnaissables. Dans mon cas, j'avais :
- Des à-coups au démarrage et à basse vitesse. Dans ce cas, les différentes pièces mécaniques avaient beaucoup de jeu, ce qui fait que l'arbre de la boite de vitesse a un temps d'avance sur la roue qui est à l'arrêt, ce qui fait un "clac" reconnaissable le temps que la roue ait pris de la vitesse, et un a_coup pour les passagers de la voiture.

- A ceci, lorsque l'on utilise un cric pour que la roue ne touche plus la route, il y a un jeu important. Dans mon cas, la roue tournait de plus de 10cm.

- Bruit le plus fréquent : dans les virages à basse vitesse, on entend clairement un claquement cyclique.

-Dernier symptôme, et le plus inquiétant : à vitesse importante en ligne droite (plus de 50km\h) quand on accélère, on entend un claquement cyclique du genre pokpokpokpokpok, qui accélère en fréquence si l'on appuye sur l'accélérateur, et qui disparaît lorsque la roue tourne à la même allure que le rapport de vitesse (allure constante). Mais j'ai commencé à m'inquiéter lorsque ce bruit est apparu même à vitesse basse (10km\h !)

Donc le remplacement est une opération bénigne, presque de l'ordre du Lego.

Il faut tout d'abord dévisser le boulon de cardan. C'est celui au centre de la roue, et le plus serré.
Pour mon cas (et ceux des 205), il faut enlever les deux ergots métalliques du boulon qui sont écrasés sur le cardan et qui évitent sont dévissage inopiné.
L'opération a été faite à la bourrin au marteau et tournevis.

Une fois fait, il faut utiliser une clef de 30mm. Chose que je n'avais pas. Chez un revendeur de pièces auto (marque en 2 lettres), on a pas hésité à me proposer une super-clef-dela-mort à 73 euros...mais un simple embout adaptateur 30mm qui se fixe à mon démonte-pneu à 3 euros chez le concurent d'en face a largement fait l'affaire (attention toutefois à avoir un bon démonte pneu car le boulon est serré fort).

Ensuite, il faut se construire un prolongateur de clef : il sert à fournir beaucoup moins d'effort pour dévisser le boulon; un simple tuyau métallique fait l'affaire.
Et vous avez une clef de 1,5m.
Attention une fois de plus car lorsque l'écrou se débloque, cela se fait d'un coup et on tombe avec.

Ensuite, un coup de cric et on enlève les quatre boulons de la roue (comme quand on la change).

A ce moment là, il est nécessaire de faire la vidange d'huile. Sinon, celle contenue dans la boite de vitesse se déversera sur vous dès que l'on enlève le cardan.

Sur un moteur 104, c'est assez simple. Il suffit de repérer le boulon dont la forme intérieure est carrée (10mm) en dessous du carter (la pièce sous le moteur). C'est souvent le boulon le plus bas.
Pour les autres voitures, il faut repérer le boulon de vidange de la boite de vitesse.

Il faut bien entendu faire cette opération à froid, et prévoir une bassine assez large (5L dans mon cas, 2L en général).

Afin de faciliter l'écoulement, il faut dévisser le bouchon où l'on verse l'huile habituellement.

Une fois fait, on peut poser la voiture sur des chandelles et dévisser les deux boulons de la rotule de la roue; cela permet de désemboiter le cardan du moyeu de la roue. Il faut faire assez attention à l'amortisseur qui peut aussi se désemboiter.

On tire le cardan, avec son joint et on replace le neuf (40 euros neuf, 25 dans une casse). Rien de bien compliqué.

On réassemble le moyeu et on remplit jusqu'au niveau d'huile. Il est conseillé de changer le joint du boulon de vidange d'huile, ainsi que le filtre à huile, mais je n'en avait pas sous la main, cependant l'opération est simple également : on dévisse le filtre (qui ressemble à une cartouche de réchaud à gaz), on met un nouveau joint et un nouveau filtre.

On remet la roue, ses boulons et on ressert le boulon de cardan.

L'opération m'a pri environ 2H en car la vidange complète était assez longue.
Elle a été assez simple à réaliser, même pour un débutant comme moi, mais si vous n'êtes pas sûr demandez à un garagiste...cependant, n'oubliez pas de toujours sécuriser l'endroit où vous travaillez : voiture stable et bien soutenue, moteur et liquides froids, etc...

Ce genre de manoeuvre est simple en grande partie parce que ce genre de voiture est resté très rustique. Le manuel du conducteur détaille même comment changer presque toutes les pièces. Cependant, les voitures actuelles sont bien plus complexes, à mon avis volontairement, et une simple vidange devient vite casse pied !

Bon bricolage à tous !

Si l'on s'amuse à changer soi-même ses roues (en Allemagne il est obligatoire d'avoir des pneus hiver et été selon la saison, d'où la corvée bi-annuelle), il convient de serrer les vis de la roue "en croix" : il suffit de visser un écrou (ou une vis selon la marque), puis de visser celui à l'opposé, et ainsi de suite. Rouler 100 à 200 km, puis resserrer le tout.

Un truc issu de la préhistoire automobile : en l'absence d'huile de boîte, on peut utiliser des bananes comme lubrifiant !

Rammstein

Voilà deux posts simples, pratiques et utiles.

Merci!!

petit complément : pour les boulots récalcitrants : W40+clef télescopique marchent très bien.

Pour les bananes j'ai pas mieux.....

Je précise que le coup des bananes n'est valable que pour se rendre jusqu'au garage le plus proche !

Rammstein

Petit truc auquel je ne pense pas souvent : bidouiller le filtre à air
de la voiture. Quand les démarrages avec le starter sont devenus
difficiles (trois essais), et quand je sentais que cela commençait à
"brouter" aux alentours de 70km/h, et commencer 6L/100 plutôt que les
4L habituels, je me suis tourné vers la qualité du mélange air/essence.
Le modèle est sûrement différent maintenant, mais voici à quoi ressemble un filtre à air sur les bonnes vieilles 205 essence :


La vis papillon s'ôte à l'endroit de la flèche.

Et là, qu'y ais-je trouvé ? Une mouche, divers insectes séchés, des
feuilles mortes et autant de poussières que dans un aspirateur. Bon, en
règle générale, il faut le changer, mais ici j'ai voulu tester ce que
cela donnerait avec un simple nettoyage par tapotage dessus.
Vue du filtre à air :


Et là, surprise ! Démarrage énergique dès le premier essai, plus du
tout de fumée au démarrage, plus de calage, et je peux avancer sans
accélérer.... et la consommation qui chute d'un coup !

L'opération peut être faite par un enfant, mais il serait intéressant de voir pour un modèle plus récent.

Bonne bricole à tous !

Salut à tous !
Pour revenir sur le post de Transhuman du début du topic, je vais détailler une opération assez simple : comment shunter le radiateur de chauffage.

La dernière fois dans mon topo sur le BOB, j'avais détaillé comment une durite avait sauté durant un petit choc dans la neige sur une balise. Le réservoir (le vase d'expansion) de liquide de refroidissement était vide, et n'ayant pas de liquide de rechange dans le coffre (maintenant, si), on avait dû mettre de la neige fondue.

Il se peut que ce soit cette eau (pas vraiment conforme) qui a transité jusqu'à la purge à l'arrivée, ou bien une conséquence du choc, mais le radiateur de chauffage de la voiture est devenu HS.
On s'en aperçoit très vite, vu que le voyant rouge de niveau de refroidissement se rallume, que le niveau est redevenu presque à zéro après à peine 150km, et qu'il y a une buée de saveur sucrée (je croyais que mon boulanger avait un peu forcé dans la rue) dans l'habitacle, impossible à faire disparaître; et donc la conduite devient très dangereuse, surtout dans la neige.
Cependant, je devais me déplacer en urgence, et ce problème devait être résolu au plus vite.
La solution que j'ai prise est simple mais ne permet plus de chauffer l'habitacle (qui est remplacé par un autre branché sur l'allume cigares).

Le radiateur, sur une 205, est situé dans la partie habitacle et il est séparé du circuit moteur; plus précisément, derrière les buses à droite du volant. En gros, cela prend un peu de temps pour démonter la garniture du tableau de bord, donc cette bidouille est surtout destinée en cas de pépin où l'on aurait besoin de repartir au plus vite. Si vous avez le moindre doute, et que vous ne vous en sentez pas capables, appelez directement votre garagiste favori, plutôt que d'empirer le problème et rendre l'ensemble plus dangereux qu'auparavant.

Premièrement : Tout ceci se réalise à froid ! Il ne faut pas que le moteur ait tourné auparavant, sinon c'est la brûlure garantie ! Ensuite, repérer les durites du circuit de refroidissement qui partent vers l'habitacle, et les identifier comme étant celles du circuit de chauffage :


Ce sont ces deux tuyaux noirs.


Ensuite, on désert le collier de sertissage. Erreur de ma part : le radiateur était HS, donc un tuyau était un petit peu sous pression. Il y a eu pas mal de liquide qui a giclé; mais heureusement, j'avais du bon plastique et des élastiques tirés de mon EDC



Le diamètre intérieur des durites change souvent d'un modèle à l'autre. Il convient de le mesurer.
Personnellement, je n'utilise pas d'outil spécial, ni de calculs savants puisque les diamètres sont (en général, bien entendu) normalisés. Donc je prends quelques feutres de diamètre différents, et teste au fur et à mesure. ici, bingo ! C'est le diamètre d'un gros marqueur :




Afin de shunter le radiateur, il convient de relier les deux durites à l'aide d'un tube. Le premier du bon diamètre sur lequel je suis tombé est un bout de porte-manteaux.




Je débite un bout dedans, en vérifiant que le fabricant n'a pas mis de peinture (ici c'est ok) à l'intérieur par trempage. On lime les bouts afin d'avoir une pièce parfaitement lisse, sans limaille; et on ajoute des marques afin de bien faire tenir les durites.



On teste si la pièce convient. Ici c'est ok. On resserre le collier afin de solidariser fermement le tout :



Et on relie la 2e durite en veillant bien à remplir les tubes du liquide qui est tombé (sans bulles); mais dans l'idéal on devrait aussi purger le circuit de refroidissement afin d'éviter les bulles. On serre bien et on vérifie que ça tient fermement.


Plan large :


Ensuite, on remplace le plastique rouge et ses élastiques par de vrais bouchons, et la manip est finie.

Voilà, c'est une bidouille très simple et avec ceci, j'ai pu faire sans aucun souci mon trajet (et plus), sans buée, et sans perte de liquide....
Prochaine étape le plus rapidement possible : le changement de ce damn de radiateur !

J'ai fait exactement la même, avec un tube de tente canadienne coupée à la leatherman un jour où en été le liquide brûlant me coulait sur les pieds en conduisant

J'avais une fuite dans le circuit côté habitacle... le truc bien chiant derrière le tableau de bord... et sur l'autoroute quand t'as un goutte à goutte de fluide à 90 ou 100°C sur la basket côté accélérateur, ça agace assez vite... t'es obligé d'avancer jusqu'à la prochaine aire, au moins... exos de respiration, concentration yogique et tout

Par contre j'avais utilisé de la ficelle en dyneema au lieu de colliers serflex... bien serrée ça avait tenu. J'ai mis cette 205 à la casse avant que ma bricole ne lâche...

Ciao

David