Atelier Quizz : Réparer un four électrique

Salut à tous !

Aujourd'hui, petit atelier très simple concernant la réparation d'un four électrique.
L'ensemble étant bien moins dangereux qu'un micro-ondes, je propose de l'aborder sur Oldu sous forme de question/réponse afin de rappeler quelques notions d'électricité et de réparation.


Il vous faut :
- un tournevis adapté aux vis du four : cruciforme.
- un ohmmètre, qui peut être remplacé par une lampe et une pile avec quelques fils.

Problème :
Ce four ne chauffe que par le haut, la résistance du bas ne fonctionne plus. Du coup, tous les plats sont brûlés au dessus, et crus par le dessous. Tout le reste fonctionne : timer, lampe, température.



On repère de multiples vis cruciforme derrière le panneau. La garantie étant expirée depuis quelques mois, on est bien tenté de tout démonter "juste pour voir".

1: Quelle est la première chose à faire avant toute réparation ou ouverture d'appareil électrique ?

Tarso a écrit:Quelle est la première chose à faire avant toute réparation ou ouverture d'appareil électrique ? 

Débrancher l'appareil 

Aristote a écrit:

Tarso a écrit:Quelle est la première chose à faire avant toute réparation ou ouverture d'appareil électrique ? 

Débrancher l'appareil 

Même réponse. On ne trifouille pas dans un appareil sous tension.

vérifier si la cotisation  de l’assurance vie est a jour
consulter le manuel du petit bricoleur
mode humour.......quoi que!!!!!!!!!!!
 
théoriquement on risque rien si l'installation électrique est conforme avec son différentiel a 50mA""" A PART UNE BONNE CHÂTAIGNE""" donc  on débranche

vite la suite sinon les pizzas vont pas cuire

vérifier si la prise secteur fonctionne 
mais pas en y mettant les doigts !!
( pas rire ; vue plus d'une fois que ça marche plus et que c'est plus de jus!! ) dans le cas du four :il n'y a pas de soucie car il marche à moitié
et bien sur débrancher le zinzin 

prévoir des petites boites pour y stocker les vis et autre bidules démontés
une boite par niveau de démontage

En mode Troisgriffes,les phases préalables:
1 _vérifier si l'appareil est encore sous garanti.
2_filer une solide TBF* au bouzin au cas ou cela serait un simple faux contact ,histoire de lui montrer qui est le patron.
3_retrouver le manuel de l'engin.
4_Débrancher l’appareil du secteur.


*TBF:Tape de Bon Fonctionnement,méthode ancestrale ayant fait ses preuves.

troisgriffes a écrit:
2_filer une solide TBF* au bouzin au cas ou cela serait un simple faux contact ,histoire de lui montrer qui est le patron.

mon papa appelait cela le technical shot
j'ai aussi beaucoup pratiquer

comme c'est un appareil qui ne bouge pas, on ne vérifie pas le cordon


débranche le courant
travailler dans un endroit bien éclairer

enlever la face arrière et mettre les vis dans un petit pot

vérifier l'oxydation des raccords, il se peux simplement qu’une connexion soit oxydée d’où plus de courant
si les connexions sont bonne 
vérifier la présence d'un (klixon) ou fusible thermique
vérifier les connexions du thermostat
mesurer la résistance à l’ohmmètre

attention, souvent les fils sont en nikel et pas en cuivre, il faut des connexions qui résistent à la température, fils en silicone ou teflon, raccords en céramique

Je propose de cuire que selon la moitié du temps indiqué et ensuite je retourne le four et je finis la cuisson 

Sinon , plus sérieusement , je débranche la prise ou le disjoncteur selon le cas et je démonte la façade arrière , je cherche l'alimentation de la résistance du bas et je prends une photo si je commence à démonter plus.

pensé a vérifier si présence d'un fusible sur le carte de commande( soit soudé sur carte ou sur la lige d'alimentation de la résistance)
inverse les deux résistances pour tester si pas  couper (méthode sans contrôleur )



après avoir passé de nombreuses heures a chercher le faux contact
finira en cible au stand de tir !!

Salut à tous !

Désolé pour le retard, la semaine était très chargée....

Ce que j'aime avec le partage, c'est qu'il y a toujours une amélioration de la solution.

bricolo a écrit: vérifier si la cotisation  de l’assurance vie est a jour

Mine de rien, c'est un bon conseil. Pour l'anecdote plusieurs personnes de mon entourage son périodiquement radiées de l'affiliation à la Sécu sans aucun motif (en CDI, cotisations à jour, etc.). Elles le découvrent au passage chez un praticien ou dans une pharmacie. Du coup, vous devez tout payer en avance. Donc s'il y a la case "hôpital" sur le parcours de réparation, n'oubliez pas de passer un coup en pharmacie juste checker votre carte vitale

théoriquement on risque rien si l'installation électrique est conforme avec son différentiel a 50mA""" A PART UNE BONNE CHÂTAIGNE""" donc  on débranche

Savoir si l'installation est conforme est assez complexe. Je me suis déjà pris une châtaigne chez des amis en touchant la prise de terre....  

a2pir a écrit:
prévoir des petites boites pour y stocker les vis et autre bidules démontés
une boite par niveau de démontage

Nickel
De mon côté, j'utilise un bout de polystyrène ou de carton pour enficher les vis avec un schéma sommaire de leur position. Pour réparer les ordinateurs portables avec vingt quatre types de vis par carte, cela devient vraiment utile

troisgriffes a écrit:En mode Troisgriffes,les phases préalables:
1 _vérifier si l'appareil est encore sous garanti.

En l’occurrence, expirée, mais c'est toujours le premier point car ouvrir un appareil fera quasiment toujours sauter la garantie.

2_filer une solide TBF* au bouzin au cas ou cela serait un simple faux contact ,histoire de lui montrer qui est le patron.

C'était la manip de base pour mon vieux MO5. Des fois ça marchait, des fois je me prenais une châtaigne

JCC a écrit:
comme c'est un appareil qui ne bouge pas, on ne vérifie pas le cordon

A moins d'avoir un animal de compagnie ou des souris qui mâchouillent avec amour les connexions
Arrivé à ma belle soeur...

Donc globalement, il y a plein de bricoleurs sur ce topic  

Face à un appareil en panne tel qu'un simple four électrique :
1 - Analyser s'il y a une petite odeur de brûlé lorsque l’appareil est en marche, même si c'est un peu difficile avec un four. De nombreuses pannes proviennent d'un simple composant cramé.

2 - Le problème vient-il de la ligne ? A priori ici non car le four fonctionne. Dans le doute, on peut relier une lampe à la prise afin de dépister une anomalie (fusible/disjoncteur/câble, etc.).

3- Débrancher l'appareil du secteur. Quoi qu'il arrive je ne présume rien de l'installation. Comme précisé plus haut, je me suis déjà pris une châtaigne sur une prise de terre.

4- Il arrive que les appareils électriques aient quelques condensateurs de filtrage en entrée. Théoriquement rien de dangereux comparé à celui présent dans un micro-ondes; mais il est préférable d'attendre quelques minutes leur décharge pour éviter tout désagrément.

5- Bien entendu, travailler sur un appareil froid.

6- Ouverture de la carcasse : on retire les panneaux les plus évidents. Avec de la chance c'est du cruciforme; plus fréquemment c'est du torx et dans le pire des cas c'est du constructeur obscur. Il faut alors ruser :
- soit on détruit les vis à la perceuse, ou mieux : on peut utiliser des forets extracteurs de vis (une mèche inversée qui accroche l'élément en dévissant)



- soit on utilise la technique du tournevis bic : il s'agit de faire fondre le tube plastique transparent pour le ramollir et l'enfoncer sur la vis. Le plastique devient dur en refroidissant et permet en général de dévisser la plupart des éléments extraterrestres.

Le panneau principal (le droit) retiré, on analyse les différents éléments :
- la résistance du haut et celle du bas.
- les différents composants électriques : ventilateur, lampe, minuteur, sélecteur (placé sur la position de repos).
- le câblage : a noter qu'il y a un code couleur compréhensible : bleu pour le neutre, et vert/jaune pour la terre, relié à la carcasse. Mais en réalité, le neutre pourrait très bien porter la phase ! Cela dépend du câblage du mur, de la prise, et du cordon. D'où l'intérêt de débrancher l'appareil.




Je teste donc les deux résistances à l'ohmmètre

Celle du haut semble indiquer 42 ohms :



Celle du bas 45 ohms :





Les deux semblent fonctionner. D'où pourrait venir le problème ?

tarsonis a écrit:Les deux semblent fonctionner. D'où pourrait venir le problème ?

Bien que le selecteur soit probablement purement mécanique donc a peu près prévisible en termes de connexions internes, il serait préférable de débrancher les résistances pour mesurer leurs résistances respectives : elles pourraient très bien être finalement en parallèle et on se retrouverait à mesurer deux fois la même résistance, à quelques ohms près dus au câblages ou résistances cachées.
Pendant qu’on y est, je ferais également un test de résistance entre la masse et la resistance basse : les résistances de four ont tendance à absorber l’humidité et à créer des courants de fuite, et comme on n’est jamais sûr de son installation électrique, ça peut être passé inaperçu.

Bon, comme la résistance haute fonctionne, il est peu probable que ce soit le thermostat ou le minuteur, donc on les considérera d’abord comme hors de cause… Et on y reviendra par désespoir, au moment où l’envie de faire passer le four par la fenêtre se fera sentir.

Reste alors la connectique, les faisceaux et le sélecteur  :
- contrôle visuel des fils (j’ai un peu de mal à suivre le cheminement des fils sur la photo) puis vérification de continuité de cosse à cosse (ou mieux, d’organe à organe)
- enfin, le plus pénible pour la fin : le sélecteur. Le tourner en position adéquate pour activer les résistances hautes et basses afin de faire un test de continuité entre les entrées et les sorties. Vérifier également ce comportement en le changeant de position.

Comme le four semble basic et sans composant étrange incompréhensible, il y a aussi la possibilité d’intervertir les connexions des résistances hautes et basses si les fils sont assez longs. Remonter le tout et vérifier que ça ne chauffe qu’en bas et pas en haut. A réaliser avec prudence. Cela confirmerait définitivement le bon fonctionnement des résistances même si les deux semblent fonctionner. 

C’est à ce stade qu’arrive l’envie de transformer le four en OVNI et qu’on reviendra aux autres éléments précédemment exclus…

@Racoon:Je n'aurais pas fais les opérations forcement dans le même ordre mais aussi non d'accord avec ta méthode.

Par contre:

--- mode déconne activé---

Racoon a écrit:"faire passer le four par la fenêtre"

Là,la morale m’empêche de laisser passer cela!
Voici un brave petit four qui au cours de longues et loyales années de services ne s'est jamais plaint et
a enduré en silence tous vos caprices culinaires.
Et là,sur ces vieux jours, sous prétexte qu'il n'est plus au top de ses performances,vous lui mettez les tripes à l'air.

Incapable de soulager ses maux,plutôt que d'envisager d'abréger ses souffrances d'un charitable coup de merlin entre les deux
yeux, vous envisagez de le défenestrer et de le laisser agoniser sur la voie publique...

Monsieur Racoon,je regrette d'avoir à vous le dire mais vous êtes un homme sans cœur!
en garde! ( )

ps:j'avais envie de faire un petit pétage de plomb.

--- mode déconne désactivée---

@Tarso:pour les vis il existe une autre solution,dans le commerce il y a des coffrets d'embouts de tournevis
te permettant de s'occuper d'à peu près toutes les vis en circulation.

pour mesurer une résistance  toujours débrancher ou dessouder une des extrémités sinon mesure erronée 8 fois sur 10

Tapis pour moi.

En fait je demande à un pote un peu électricien sur les bords s'il peut regarder , sinon le four finit en pièce détaché juste parce que j'aime voir comment fonctionne les choses.

question de béotien en la matière, pour mesurer la résistance, on procède comment exactement ?

je vois sur une photo une pince-croco sur une borne de la résistance, et l'autre pince, on en fait quoi ? 

désolé de rabaisser le niveau, mais je profite de l'occasion pour rattraper les cours de techno que je séchais pour le baby-foot du coin ... évidemment je regrette maintenant, d'autant que ce quizz m'interpelle grave,
car j'ai la panne inverse chez moi, ça cuit du bas, mais plus du tout du haut, quelque soit la position de mon sélecteur,
c'est un mini-four bas de gamme, mais bon, je n'ai pas l'habitude de balancer à la benne avant d'avoir tout essayé pour ressusciter le moribond.

Pour mesurer une résistance :
On place chaque pince-croco (ou chaque pointe de touche) à une extrémité de l'élément qu'on veut mesurer. Le sélecteur du multimètre est sur la section ohmmètre (en l'occurence, 200 ohms, ce qui veut dire que dans cette position, l'appareil peut mesurer entre 0 et 200 ohms).

C'est ce qu'a fait tarso : si tu regardes bien tu verras une pince à chaque borne de la résistance, et le sélecteur sur 200.

Les remarques de racoon sont très pertinentes, et celle-ci complète ta question de "comment on mesure" :
"Bien que le selecteur soit probablement purement mécanique donc a peu près prévisible en termes de connexions internes, il serait préférable de débrancher les résistances pour mesurer leurs résistances respectives : elles pourraient très bien être finalement en parallèle et on se retrouverait à mesurer deux fois la même résistance, à quelques ohms près dus au câblages ou résistances cachées."

Explication de cette remarque, en prenant exemple sur la photo de mesure de la résistance du haut.

Pour comprendre cela, il faut déjà comprendre comment fonctionne le multimètre en position ohmmètre.
L'Ohmmètre fournit une tension à ses bornes. Ensuite :
- Si le courant passe librement, résistance = 0.
- Si le courant ne passe pas du tout : résistance = infini (circuit ouvert [=interrompu]).
- Si le courant passe plus ou moins : l'appareil le convertit en mesure de la résistance. Courant qui passe beaucoup = résistance basse. Courant qui passe peu = résistance haute.

(plus d'explications : http://www.epsic.ch/Branches/electrotechnique/theorie/mesure-r/elt-050.html )

Donc, sur cette photo, l'appareil envoie une tension aux pinces croco.

A partir de là, le courant peut passer dans tout le circuit connecté à ces pinces croco, à savoir :
- d'un côté, dans la résistance
- de l'autre, dans les fils bleus et rouges qu'on voit vers nous.
- il pourrait aussi passer dans la carcasse si la résistance n'est pas isolée électriquement à l'endroit où elle est montée sur la carcasse (peu probable mais pas impossible).

L'explication de racoon disait donc : on ne sait pas trop ce qu'on mesure, et on risque donc une erreur d'interprétation. En l'occurrence, racoon faisait remarquer que, selon le câblage du four, il n'est pas impossible qu'on aille mesurer la résistance du bas par la même occasion.

On peut faire l'erreur de ne pas savoir ce qu'on mesure... sauf si on est très intelligent et très expérimenté comme tarsonis. Il a compris en un coup d'oeil comment était câblé le four et il a estimé qu'il y avait 99,99 % de probabilité qu'en procédant ainsi, il ne mesurerait qu'une seule résistance. En effet, les fils bleus et rouges vont très probablement vers un circuit ouvert, c'est à dire qu'ils vont vers le sélecteur et/ou le minuteur qui doivent être dans une position équivalent à un interrupteur OFF. Comme le courant ne peut donc pas circuler dans cette partie du circuit, il ne circule que du côté résistance : aucun risque de fausser la mesure. Et si tarsonis avait trouvé un résultat anormal, il se serait dit "oh, ne serais-pas dans le 0,01 % de probabilité où les fils mènent vers une charge résistive, et où c'est celle-là que je mesure ?". Parce qu'il est très fort.

Sauf que le débutant ne peut pas mener ce raisonnement à bien, donc il prend le risque de mesurer autre chose que ce qu'il croyait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le débutant aura intérêt à débrancher les résistances avant de les tester, pour être bien sûr de ce qu'il mesure.

Quand il faut couper un câble ou défaire une soudure pour cela, on peut avoir des scrupules. Là, ce sont des fiches simples à enlever et à remettre, donc on a intérêt à les enlever avant de mesurer.

il existe des répair café, ou l'on répare devant vous, et ou l'on vous explique ce que l'on fait, afin de le faire sois même la prochaine fois

Barnabé a écrit:Pour mesurer une résistance :
On place chaque pince-croco (ou chaque pointe de touche) à une extrémité de l'élément qu'on veut mesurer. Le sélecteur du multimètre est sur la section ohmmètre (en l'occurence, 200 ohms, ce qui veut dire que dans cette position, l'appareil peut mesurer entre 0 et 200 ohms).

C'est ce qu'a fait tarso : si tu regardes bien tu verras une pince à chaque borne de la résistance, et le sélecteur sur 200.

...

merci Barnabé, c'est on ne peut plus clair et précis,
je n'avais pas vu l'autre pince croco car je suis sur un petit portable, et mon rikiki-écran ne permet pas à mon navigateur d'afficher les photos embarquées en entier, la partie visible (tronquée) ne me montrait que le côté gauche, il aurait suffit que je RMB-clique sur l'image et que je choisisse "afficher l'image" dans le pop-up menu pour la voir dans son entier, ou au moins que je ferme mon panneau latéral des marques-pages pour agrandir d'autant la fenêtre d'affichage, mais hier soir, je devais être un peu fatigué, ou fainéant du bulbe ... voire les deux

encore merci à toi, j'attend maintenant la suite du Tarso-Quizz avec impatience !

Salut à tous !

racoon a écrit:

tarsonis a écrit:Les deux semblent fonctionner. D'où pourrait venir le problème ?

Bien que le selecteur soit probablement purement mécanique donc a peu près prévisible en termes de connexions internes, il serait préférable de débrancher les résistances pour mesurer leurs résistances respectives : elles pourraient très bien être finalement en parallèle et on se retrouverait à mesurer deux fois la même résistance, à quelques ohms près dus au câblages ou résistances cachées.

bricolo a écrit:pour mesurer une résistance  toujours débrancher ou dessouder une des extrémités sinon mesure erronée 8 fois sur 10

Vous avez bien vu une erreur de prise de mesure très répandue; j'espérais que mon "semblent" ne soit pas trop visible.
Chaque composant testé doit être isolé du circuit car ce dernier peut introduire beaucoup de bruit. De même que l'appareil de mesure va lui même perturber le montage.

Autre intérêt de débrancher le circuit pendant une réparation : les courants circulants peuvent détruire l'appareil.
Une erreur classique est de laisser l'appareil en mode ampèremètre tout en voulant mesurer une tension. Avec un batterie de voiture c'est fatal.
Dans ce mode, il n’offrira aucune résistance aux courants mesurés; on peut faire des courts-circuits partout et détruire le circuit !

BigBird a écrit:question de béotien en la matière, pour mesurer la résistance, on procède comment exactement ?

Barnabé a quasiment tout décrit.

Face à une résistance inconnue, la procédure est assez simple :
- tu te places sur le calibre le plus élevée. Souvent 2 MΩ, comme sur le mien. Cela signifie que tu pourras mesurer au max des résistances de 2MΩ. Au delà, la plupart des multimètres n'afficheront rien, comme si c'était déconnecté (résistance "infinie").

- Puis du diminues les calibres pour avoir une mesure plus précise. Par exemple, si tu mesures la résistance d'un élément chauffant, 2MΩ est trop élevé, donc l'appareil t'affichera 0MΩ. Ce n'est pas exactement 0Ω, mais à peine plus : 0.0000xΩ qui auront été arrondis à cause du nombre de chiffres significatifs

- Si tu descends trop, par exemple ici le calibre 200Ω mais que tu mesures une résistance de 2kΩ, alors il t'affichera une résistance infinie.

A noter que la résistance du corps humain entre deux mains est comprise entre 2000Ω et 500kΩ, selon la pression de contact, l'humidité de la peau. Donc mesurer une forte résistance en tenant les pattes du composant avec les doigts introduit un gros bruit de mesure la plupart du temps. Donc il sera toujours préférable de ne pas toucher les pattes du composant ou les pinces avec les doigts.

Mesure des résistances du four déconnectées :




Petite digression : Est-ce que la mesure est cohérente ?

Notre four est alimenté en 230V (U) domestique. La puissance d'un élément passif comme une résistance est exprimée par P = U x I.
On sait selon la loi d'ohm (U = R x I) que I = U / R.
Donc
P = U x U / R = 230 x 230 / 52 soit environ 1020 W, ou 1kW.

Le four étant annoncé 2000W, c'est bien cohérent avec les deux résistances en parallèle, qui consomment chacune 1000W.

Ou inversement, à quelle résistance devions-nous nous attendre ?

Le four a une puissance de 2000W, alimenté sous 230V.
On peut supposer que les résistances sont montées en parallèle car un peut utiliser l'une, l'autre, ou les deux à la fois.
Si elles étaient en série, la résistance totale serait la somme des deux résistances si bien que la puissance dissipée serait deux fois moindre avec deux résistances actives qu'avec une seule. Hors ce n'est pas le cas.
Par ailleurs, les deux résistances sont reliées au "neutre" de la prise d'alimentation et des circuits sur la photo, ce qui ne peut représenter un circuit série.

Au maximum, les deux résistances mangent ensemble 2000W en parallèle, donc 1000W chacune. C'est comme deux lampes consommant 100W reliées sur une multiprise. Les deux sont en parallèle et consomment alors ensemble 200W.

La formule de puissance P = U x I    d'où    I = P / U     d'où I = 1000 / 230 = 4.35 A
La loi d'ohm : U = R x I donc R = U / I d'où R = 230 / 4.35 = 52Ω

On retombe bien sur nos pieds...

Résistance du bas :




Le "1" signifie sur ce multimètre "résistance infinie", donc celle du bas semble bien HS.

Avant de partir sur internet à la recherche d'une pièce de rechange, une question lumineuse me traverse l'esprit : sont-ce des résistances en U ou en I ?
Démontage vite fait du panneau gauche, de l'autre côté.

Partie haute :


Chaque résistance d'étage est donc bien composée de deux résistances en série.


Partie basse :



Bilan de cette panne : une simple broche déconnectée.

On gros, un simple tournevis était suffisant pour venir à bout d'un four considéré bon pour la benne -la cuisson uniquement par le haut étant quasiment inutilisable pour la plupart des plats-.

On remarque que le contact devait être mauvais dès l'origine et a généré des points de surchauffe qui ont tordu la broche.
En guise de réparation, une nouvelle cosse à sertir de ce type :


ou à défaut, un ponçage et resserrage à la pince de l'ancienne sont suffisants pour repartir comme neuf.
Bien entendu, la soudure usuelle n'est pas recommandable car ce four dépasse sans souci 200°C, l'étain fondra très vite.


Désolé que la panne soit aussi primitive, j'aurais aimé une réparation un peu plus coriace à présenter. Néanmoins, nous avons comme promis abordé quelques notions d'électricité, d'électronique, de sécurité domestique.... et le fait qu'une réparation peut être à la portée du débutant.

bon, la mienne (de panne) semble en effet un peu plus coriace,
le four est annoncé 1190-1420W sur sa plaque d'identité au dos,
la résistance du bas est mesurée à 90 ohms environ,
celle du haut me donne ... rien (l'affichage du multimètre reste à 1),
j'en déduis que la résistance haute est HS,
malheureusement pas facilement remplaçable, rivetée d'un côté (côté connexions),
et "muselé" entravé de l'autre côté, (voir photo ci-dessous) :

donc, à part casser, je ne vois pas comment sortir cette résistance défaillante.

manifestement, le fabricant à voulu faire des économies, ou plutôt a intentionnellement
souhaité rendre son bouzin irréparable (dans la veine "obsolescence programmée"),
du point de vue économique, les firmes préfèrent le "jetable" au "réparable",
c'est plus rentable de revendre la même marchandise plusieurs fois à un moindre prix
plutôt qu'une seule fois à un prix pour du durable. 

pour l'instant, je continue à cuire "mono-face", en attendant de trouver en récup
un autre mini-four avec des résistances en bon état.

Salut !

BigBird a écrit:
j'en déduis que la résistance haute est HS,
malheureusement pas facilement remplaçable, rivetée d'un côté (côté connexions),
et "muselé" entravé de l'autre côté, (voir photo ci-dessous) :

donc, à part casser, je ne vois pas comment sortir cette résistance défaillante.

Ne pourrais-tu pas envisager de faire sauter les rivets à la perceuse ? J'enlève ceux des plaques d'immatriculation ainsi... puis tu pourrais en remettre moyennant 1 ou 2 euros.
Je ne te cache pas que j'aimerais savoir si toi aussi tu es touché par le syndrome des connexions foireuses ou juste par une résistance réellement cramée

tarsonis a écrit:Salut !

Ne pourrais-tu pas envisager de faire sauter les rivets à la perceuse ? J'enlève ceux des plaques d'immatriculation ainsi... puis tu pourrais en remettre moyennant 1 ou 2 euros.
Je ne te cache pas que j'aimerais savoir si toi aussi tu es touché par le syndrome des connexions foireuses ou juste par une résistance réellement cramée

hello Tarso,
oui, côté rivetage, je pourrais percer pour les faire sauter, mais je n'ai pas de pince à riveter, j'avais pensé
remplacer le cas échéant le rivet par un mini-écrou en laiton, mais je ne suis pas sûr que celui-ci encaissera
bien les hautes températures;
quant aux connections, j'ai bien vérifié, l'une était propre et fermement emboîtée, l'autre était un peu sale
et avec un peu de jeu, en 2 coups de pince, je lui ai redonné un peu plus de mordant, mais malgré cela,
la résistance de voute reste muette, elle est d'ailleurs passablement déformée, bombée jusqu'à toucher le capot
de métal supérieur, ce qui me conforte dans mon hypothèse d'une résistance cramée, et je crois même en
deviner la cause : les bouches d'aération du dessus (anti surchauffe) étaient obstruées par des plaques à four et autre
fourbi de cuisine.

pour remplacer les rivets : des vis a tôle du bon diamètre
faut juste que ça force un peu pour faire le filet

j'en remets une couche , et je relance donc ce Quizz four électrique "saison 2",

je trouve un mini-four en bas de la rue, mini-four qui a sensiblement la même contenance que le mien en rade,
je le récupère avec dans l'idée de le canibaliser pour récupérer les bâtons de résistance du haut qui semblent
à vue de nez au même format que ceux de mon four défaillants (droits en "i" comme sur le mien).
je le ramène donc chez moi, mais avant de le démonter, je regarde quand même si ça marche (ou pas),
s'il a été mis à la rue, c'est qu'il y a de forte chance pour qu'il soit HS, en tout cas "qu'il ait quelque chose qui cloche" ...?
c'est un 20L, made in China, 1380W, de marque Oceanic, valant dans les 30 euros, ce genre là qui n'existe plus
qu'en noir aujourd'hui :

je branche donc le bouzin, enclenche le minuteur, met le sélecteur sur "Bas", et ça commence à chauffer ...
la résistance du bas fonctionne donc, c'est déjà ça de pris, idem avec le sélecteur sur "Haut" (grill) ...
euréka ! ça marche aussi !!! les résistances sont donc OK,
je switche donc sur la position "Haut+Bas" et là "Pouff..." ça me fait illico disjoncter ma ligne au tableau de bord .
voilà donc le Hic qui a poussé son ex-propriétaire à sans débarrasser.

alors... votre diagnostic ?  ... et que feriez vous à ma place ?

inversion  volontaire des connexions pour ne pas qu'il soit récupéré