Cordwood building

Le concept me parait intéressant ... maintenant la mise en œuvre est surement plus complexe ...

Quelques liens (sorry en anglais ...) :
http://www.greenhomebuilding.com/cordwood.htm
http://home-n-stead.com/about/blog_files/category-3.html
et une vidéo sympa : https://www.youtube.com/watch?v=tRNg5tPxQPM&feature=related

;-)

Ou bois cordé en Français...

On peut aussi faire des bouteilles cordées afin d'avoir de la lumière.

Le principe est d'utiliser des bûches régulières de diamètres variables (donc grosses ou petites pourvu qu'elles soient droites) et de longueurs strictement exactes.
On utilisera ces bûches et buchettes perpendiculairement au sens du mur (on laissera donc les deux bouts visibles) en les hourdant de mortier de chaux et liées avec de la corde (de quoi? j'ai oublié).

C'est surtout utilisé dans une stucture poteau-poutre décrite ailleurs par Semper où la corde perd quelque peu son usage...

Exemples:


http://www.allo-olivier.com/Forums/viewtopic.php?id=1996


http://affairesweb.blogspot.com/2008/02/sept-bonne-raisons-de-construire-en.html

Salut, c'est une super technique....le truc c'est d'anticiper plusieurs années a l'avance, pour avoir du bois a "corder", sec et stabilisé...si l'on pratique soit meme la coupe.
3 ans...a moins de disposer de chataignier sec sur pied...ça c'est OK.

C'est très isolant, j'y ai séjourné...en hivers.

@+

Concernant le terme de "cordwood" j'ai plutôt l'impression qu'il est en rapport avec le "cord" qui est une unité de mesure du volume du bois anglo saxonne et qui équivaut à environ 0,3 stère ...
Je traduirais donc "cordwood building" par "construction en tas de bois" (empilement ...).
A priori pas de cordes là dedans (une corde se traduisant par ailleurs par "rope" ou pourquoi pas par "roping" comme dans les pratiques de monte western ...).
;-)

Bonjour, je suis peut être hors sujet, mais histoire de préciser.

la corde est effectivement l'unité de mesure du bois qu'on pratique encore ici.

Une corde simple aura toujours 4 pieds de hauteur par 8 pied de longueur. Par contre la largeur variera.

Pour du bois de chauffage, généralement c'est du 16 pouces. Pour les très petit poêle (en fait déco plus qu'autre chose) on peut retrouver du 12-14 pouces.

Dans les sucrerie (et certain système de chauffage a l'eau domiciliaire moderne) On aura du 24 pouce (2 pied), 36 pouce (3 pied) ou 48 pouce (4 pied) même.

Du bois pour les scierie, cette fois on retrouvera du 8 pied, 12 pied, 16 pied, ect... De largeur.

Une corde double, bas on fait juste fois 2 en largeur (soit deux corde de 4 pied par 8 pied par 16 pouce par exemple). On retrouve de la corde double pour le bois de chauffage et de sucrerie.

Ensuite, au grand déplaisir de Wasicun , une corde n'égale pas 0,3 stère. Une stère égale en fait 29 pied cube de bois.

Sachant que 1 pouce = 2.5 cm(environ) et que 12 pouce = un pied....

Une corde de 12 pouce (30 cm environ) = 32 pied cube soit 1,34 stère, on est loin du environ 0,3 stère et encore, en 12 pouce c'est rare sur le marché.

Une corde de 16 pouce (40 cm = 41,6 pied cube (environ) soit 1,44 stère (environ), lorsque les gens parle de corde, c'est généralement de cette dernière qu'il parle.

Il est important aussi de savoir que si j'ai 1 corde de 4 pied H, 8 pied L par 8 pied large, lorsque je l'aurais scier en disons 1 pied de largeur, je n'aurais pas 8 corde de 4 par 8 par 1 pied. Idem, si vous prenez 1 stère en bois de 1 m de largeur et que vous le scier en 50 cm, vous n'aurez plus tout a fait 1 stère. Plus on coupe petit les buches de bois, moins il y a de perte d'espace lorsqu'on les range, du coup elle occupe un volume moins grand.

Approximativement, 7 stère en 1 m deviendront environ 6 stère en 50 cm. 1 cord vendu en 8 pied, une fois débité en 16 pouce (bien qu'il rentre 6 fois 16 pouce dans 8 pied (96pouce) ) deviendra environ 5 corde de 16 pouces.

Donc si vous le bois vendu est mesurer une fois rendu en 50 cm, 2 stère de 50 cm pour 100 euros, contiendra plus de bois et sera donc plus économique, qu'une stère de 1 m payé 100 euros. (Rêver, pas trop, les marchants sont au courant et généralement il mesure à en 1 m avant de faire des buches de 50 cm. ou alors vendent la stère de 50 cm genre 55 euros (soit 110 pour deux) et 100 en 1 m.)

Voilà, je sort a présent.

Ceci dit, à la différence qu'eux ne cordent pas le bois, c'est le même système, exactement, dont j'ai parlé

Mais non mon mignon de la Belle Province aucun "déplaizir" ... juste une faute de frappe malencontreuse : 1 stère (mètre cube) = 0,3 corde ...
(autant pour moi).

;-)

Semper a écrit:Salut, c'est une super technique....le truc c'est d'anticiper plusieurs années a l'avance, pour avoir du bois a "corder", sec et stabilisé...si l'on pratique soit meme la coupe.
3 ans...a moins de disposer de chataignier sec sur pied...ça c'est OK.

C'est très isolant, j'y ai séjourné...en hivers.

@+

Désolé, mais à mon avis ce n'est pas une super technique, et ce n'est pas très isolant. Retour d'expérience d'un hameau construit selon cette technique, par une personne qui y a vécu plus d'un an... (pas moi mais un proche).

1) le bois est 7 fois plus conducteur dans le sens des fibres que dans le sens perpendiculaire. Donc utiliser le bois de construction dans ce sens-là est une aberration du point de vue thermique, même s'il n'y avait pas les problèmes 2 et 3. Ca isole sans doute mieux que de la pierre ou du parpaing non isolés, mais moins bien que l'isolation aux normes actuelles.
2) le bois se rétracte. Il n'est pas rare que, si on pousse sur une bûche, elle se déplace latéralement... Ca veut dire que l'étanchéité à l'air n'est pas bonne.
2) le bois se fend, et là aussi ça donne un canal de pénétration à l'air.

Or, l'étanchéité à l'air est l'un des enjeux pour l'isolation en hiver. Il faut certes renouveler l'air intérieur, mais il faut que ce renouvellement soit maîtrisé. Si, quand le vent souffle, les courants d'air traversent la maison, c'est pas bon.

Alors bien sûr, pour résoudre ces problèmes, on peut rejointoyer, bourrer du papier journal dans les fentes, ou encore faire un enduit, mais c'est pas exactement "maintenance free".

Bref, c'est joli, c'est rustique, c'est assez facile à faire (d'où les stages d'auto-construction), et si on ça sous la main pour construire une cabanne, pourquoi pas... Mais, à mon avis, ça ne fait pas partie des techniques qui permettent d'avoir une maison durablement très bien isolée.

J'ajouterais en outre que la résistance mécanique d'un tel mur - face à un séisme ou au souffle d'une bombe - ne doit pas être formidable, en raison du manque d'homogénéité entre les matériaux utilisés.

Rammstein

Barnabé a écrit:[
Désolé, mais à mon avis ce n'est pas une super technique, et ce n'est pas très isolant. Retour d'expérience d'un hameau construit selon cette technique, par une personne qui y a vécu plus d'un an... (pas moi mais un proche).

Désolé,...c'était très confortable.
Certainement que la technique avec mur double en bois cordé, et isolant en son centre ...entre les boutisses doit mieux isoler qu'un mur simple en bois cordé...?


Pourtant l'hivers est froid dans les Hautes-Alpes et la construction très "Frugal".
@+

J'avais lu un vieux systèmeD ou la technique était celle du bois (frêne ou hêtre, je ne sais plus), coupé "à la lune-qui-va-bien" pour éviter toute fente, et trempé dans de l'huile de lin chaude pendant un certain temps (je ne sais plus lequel non plus). Le bois était pris par le liant aux extrémités, et le "coeur" du mur était rempli d'un isolant en vrac, mais je ne sais plus lequel. Le mur mesurait au bas mot 50 cm d'épaisseur. D'après l'article, l'isolation était très correcte.
Faudrait que j'arrive à remettre la main sur l'article, je vais chercher dans mes archives.

Good Morning....

En matière d'éco-construction / Auto-construction, j'aurais vu de tout.
Le meilleur comme le pire ...sur des protocoles d'assemblages similaires.

Ca tient souvent au savoir-faire technique et pratique du constructeur + la qualité des matériaux...mais le facteur d'improvisation / "expérimental" peut donner des résultats "pourris" et potentiellement dangereux.

Je connais bien les toitures "végétalisées" par exemple...si c'est fait dans les régles de l'Art en triplant les sécurités c'est parfait...par contre réalisé a "l'arrache" ca donne une grosse "M...E" qui a toute les chance de fuir et s'écrouler.
Je suis certain que la technique "bois cordé" peut donner de trés bon résultats, si
le protocole d'assemblage est respecté....

Au fait c'est quoi la panacée du batiment, qui resiste aux bombes et aux gros tremblements de terre?

Ben déjà c'est pas du gruyère en béton rempli de cure-dents !

Quelques pistes :
- Constructions en métal et bois, trouvé sur cette page
- Le génie parasismique

Le sujet est heureusement bien documenté. Ceci peut s'appliquer également au cas de l'onde de choc sismique provoquée par l'explosion d'une bombe. Malheureusement dans ce dernier cas, le souffle est un second problème plus compliqué à gérer. Je vais fouiller dans mes cours de RDM, j'ai souvenir d'un exercice type s'appliquant à un bâtiment à structure mécanique.

Rammstein

Des bouteilles de gaz ou un réservoir qui explosent ont grosso modo les mêmes conséquences qu'une bombe.

Rammstein

ET MOI JE FAIS QUOI DE TOUTES MES BONBONNES ???
( OK ... je les recycle en poêle bois j'ai compris !!!)
http://www.instructables.com/id/Gas-Tank-Pot-Belly-Wood-Stove-budget-approx-35/

Rammstein a écrit:Ben déjà c'est pas du gruyère en béton rempli de cure-dents !

Quelques pistes :
- Constructions en métal et bois, trouvé sur cette page
Rammstein

Merci Ramm pour ce document .

Concernant les cure-dents, si ils sont en bambous c'est trés antisismique:
Voila un Guide de construction parasismique inspiré d'une technique traditionnelle utilisant des matériaux simples et disponibles dans la nature:
GUIDE construction parasismique
Il a été montré que la technique du torchis (bahareque) résiste de façon satisfaisante aux séismes, ses caractéristiques mécaniques sont appropriés, les récents séismes (par exemple en Amérique centrale) en attestent. En outre, les études scientifiques réalisées ont confirmé l'efficacité de ce système de construction.
L'objectif de ce guide de construction est ainsi de proposer un soutien technique et théorique qui pourra être utilisé par tous les techniciens de la construction, maçons et tous ceux qui décident de construire leur propre maison.
Les dimensions de la maison sont développées en prenant un module appelé "semilla", qui satisfait des critères parasismiques.