Electronique, récupération, réparation, maintenance, fabrication de compos

Remplacer l'écran cassé d'un smartphone est à la porté de tous.

Mon fils m'a donné un LG G6 à l'écran cassé. Il voulait le jeter.

L'appareil avait deux ans à peine, et même si je n'utilise pas de smartphones et que je ne suis pas fan de ce genre de bestiole, ça m'embêtait de mettre à la poubelle un appareil qui valait dans les 400 € lors de sa sortie en 2017.

On trouve chez Ali*xpress des kits avec l'écran et le cadre pour 35$ envoi compris. Comme avec ce Covid, j'ai du temps à perdre, je commande le kit "with frame". Il est livré avec quelques outils : 3 petits tournevis et quelques outils en plastique pour aider à soulever les composants.


Je me suis servi de ce tuto en vidéo :



Ca m'a pris une petite heure en suivant ce tuto.

Le seul truc qui n'est pas explicité dans la vidéo, c'est le retrait des boutons de volume qui se trouvent sur le côté du cadre. En fait, on les éjecte de l'intérieur en poussant simplement sur la partie qui fait le contact. Il faut juste forcer avec précaution. Et pour les remettre, on les replace dans leur logement par l'extérieur et on pousse jusqu'à ce que ça fasse "clic".

Le retrait de la batterie est délicat car elle est collée sur le fond. Lorsqu'on tire sur le ruban bleu comme dans la vidéo, ça a tendance à déformer la batterie. Et comme on ne peut pas chauffer pour ramollir la colle, il n'y a pas d'autre solution que de tirer doucement jusqu'à ce que ça se décolle petit à petit. Faut être patient et attendre que ça vienne sans forcer.

La remise en place des composants dans le nouvel écran est aussi simple. Faut juste travailler avec des lunettes grossissantes pour bien voir ce qu'on fait (du 1.5x pour moi).

Ma seule erreur a été de déconnecter la caméra frontale de la carte mère au moment du retrait de celle-ci. Dans la vidéo le gars ne le fait pas et j'aurai du suivre son exemple. Résultat : l'optique et le capteur de la caméra ont bougé ; et même si je les ai remis en place correctement, la caméra frontale présente maintenant un défaut de mise au point (pas gênant, j'avais d'ailleurs l'intention de bousiller la caméra frontale de toute façon )

Le dos qui a été décollé au décapeur thermique ne se recolle pas bien. J'ai employé un ruban de scotch double face à la place et ça va très bien.

Conclusion :
Ne jetez pas vos tablettes et smartphones aux écrans cassés : ça se remplace très bien et pour pas cher.

Hello,
merci Stalker pour ce retex
Je trouve que la plupart des smartphones sont réparables assez "facilement" selon le modèle. J'ai juste galéré sur les iPhones assez récents car la vitre est solidaire de l'écran et le connecteur de la dalle est ultra sensible. La moindre poussière fait faux-contact.

Mais comme c'est devenu un sacré business, les prix ont plutôt baissé, au point de devenir des commerces à part entière spécialisés dedans. En gros, pour un remplacement complet de dalle, c'est souvent inférieur à 80E.
Et du coup, on a pas mal de tutos en ligne avec des kits spécialisés comme le tien, qui permettent de réparer pour la moitié du prix, voire moins.

Perso, je trouve pas mal de tutos sur https://fr.ifixit.com/

Bonsoir la communauté!
Je ne pense pas que ça valait la peine de créer un nouveau sujet pour ces petits appareils, même si je les trouve très pratiques.
Comme pour tous mes tests, pas de gagnant.
On parle là d'un petit gadget à quelques €uros pour vous faciliter la vie quotidienne. Si cela peut vous aider...

















Etant nul à tendance pas-aidé-de-la-vie niveau électronique, petite question à nos spécialistes du fofo:
Pourquoi le Varta est-il si sensible avec des oscillations de mesure permanentes (variant 2-3 fois par seconde) quand on teste une pile lambda? ça varie jusqu'à 0.5V parfois pour une simple pile d'1.5V...
J'ai pas fait de stats (vous en avez assez en ce moment... ) mais je pourrais tester certaines piles pendant 20' en ayant à chaque fois, un voltage différent.

Hello,
merci pour ce retex très complet sur ces appareils.
A mon avis, tu peux avoir des écarts voire de bonnes oscillations si les deux appareils ne font pas débiter la même intensité.
Un multimètre par exemple réalisera une mesure à vide. On peut très bien avoir 1,3V avec mais sur une pile HS.
Tandis qu'un testeur fera en général au moins débiter 100mA, ce qui fait chuter la tension aux bornes de la piles.
Si le testeur est un peu hardcore, il pourra tester 0,5A et là, la tension peut dégringoler.
Et ensuite remonter dans les minutes qui suivent.
Le phénomène peut être amplifié selon la qualité des piles (et accus) et leur résistance interne. Plus elle est élevée, plus la tension s'effondre.
Du coup, c'est le truc que je trouve un peu "yoyo" avec les piles. Un gros usage (fort courant) demandera une tension stable, alors qu'un usage très modéré permettra d'utiliser des piles un peu déchargées et de moins bonne qualité.
C'est pour cela qu'il y a toutes sortes de débats sur la techno à utiliser : piles, accu NiHM (de tension en général un peu moindre, mais plus stable), Li-Ion, Li-Po, etc.

En espérant avoir un peu dégrossi

Salut à tous,
petit post sur la récup rapide d'accumulateurs.

On a souvent parlé d'obsolescence sur ce topic. A mon humble avis, ce concept a atteint son paroxysme avec les cigarettes électroniques jetables (puff). Très abordable (5-6E), elle permettrait quelques centaines de bouffées et puis "poubelle".

Elle commence à agrémenter les bacs de piles dans le meilleur cas, et les rues dans le pire. J'en trouve même de temps en temps en randonnée dans les massifs.

Ici un modèle basique.


Au désassemblage, on trouve un accu Li-ion de 400mAh, une résistance chauffante à droite et un capteur de dépression à gauche.


Lors d'un test de tension avec un courant débité de 10mA, on trouve 3,5V, soit encore bien chargé.


Ici deux autres modèles, avec une prise USB-C qui permettrait une recharge de l'accu (et en liquide par le haut) :




Idem, encore bien chargé



Mais la résistance n'est pas remplaçable, et se montre de vraiment piètre qualité : un fil tortillé avec un peu de colle. Hum, si j'étais consommateur je ne serais pas rassuré.

Au test, effectivement elle avait grillé, donc appareil HS...ce qui explique pourquoi il était quasiment rempli de liquide.


Du coup, test en recharge; le contrôleur coupe bien juste avant 4,10V :



Et réutilisation dans un montage quelconque; ici une pédale d'effet de guitare.





J'ai depuis bidouillé pas mal de semaines, l'accu tient toujours la tension.


Donc en gros pour résumer :

- la plupart des puff non rechargeables ont un accu Li-ion encore bien plein et en début de vie. C'est amha une bonne source d'approvisionnement pour les bidouilleurs.
- les puff rechargeables ont un système de charge correct. On a de quoi alimenter la plupart des montages et la possibilité de recharger facilement. Idem aussi, l'accu sera la plupart du temps en début de vie, faute de possibilité de remplacer la résistance qui claquera assez rapidement.

Cela fait pas mal de matériel à récupérer, soit pour un usage "d'urgence" où scrapper dans les conteneurs permettra de trouver des accus encore bien chargés. Soit dans une optique à moyen terme, où l'on pourra équiper la plupart des circuits avec un accu et son chargeur USB.

Bons bidouillages à tous !

merci pour ton retex de bidouillage, toujours aussi instructif .  

ça donnerait presque envie de se mettre à la vapoteuse guitare électrique ...!

ps : mais que font les écolos des administrations de l'UE ... ça devrait être interdit les équipements et appareils "jetables", ... en rando, on trouve déjà plein sacs plastiques, de canettes, de PQ usagés, de mégots de cigarette, si maintenant on rajoute les puffs, les sentiers vont commencer à ressembler à de véritables dépotoirs ...

BigBird a écrit:ps : mais que font les écolos des administrations de l'UE ... ça devrait être interdit les équipements et appareils "jetables", ... en rando, on trouve déjà plein sacs plastiques, de canettes, de PQ usagés, de mégots de cigarette, si maintenant on rajoute les puffs, les sentiers vont commencer à ressembler à de véritables dépotoirs ...

Sans compter la dangerosité du bidule "oublié" dans un coin de forêt, à l'heure où le monde entre en ébullition !



Rammstein

Très intéressant, surtout celles avec contrôleur de charge, c'est pratique pour les fainéants.
Par contre quelle plaie ces trucs, je ne pleurerai pas si c'est interdit un jour.

Bon, quand on a 5 minutes pour se poser et comater devant un écran, qu'est-ce qu'on fait ? On le démonte bien entendu
Blague à part, ma petite TV présentait depuis quelques temps une panne un peu aberrante sur le son, qui croustillait selon l'humeur du chef. Je suspectais un faux-contact sur l'entrée HDMI, surtout que l'entrée USB était juste à côté.... et que la TV pouvait se couper toute seule lors de la lecture d'un film dessus.

Bon ben à l'ouverture... c'était juste un gros pépère qui devait fuiter depuis pas mal de temps


Alors ce n'est pas un condo Haute tension, mais bien celui alimentant la carte HDMI/USB. Vu la bête, je me demande comment elle pouvait toujours fonctionner.

A noter que la capa a dû gonfler petit à petit, l'électrolyte et la bosse s'étant propagés côté pattes, plutôt que par haut qui est pré-fendu pour la faire éclater "en toute sécurité". Il n'y a pas vraiment d'élément chauffant à côté, donc j'ai l'impression que TMax à 10V était un peu sous-évaluée. J'ai collé un condo 16V à la place.

Un coup de fer à souder et hop, c'est reparti pour 10 ans de plus

Bonjour à tous ! 

Comme dit dans ma présentation, je commence à m'intéresser à l'électronique dans le but de gagner en autonomie sur le fonctionnement des petits appareils basiques mais bien pratiques. Je m'intéresse aussi un peu aux radios mais je repousse cette partie à après quand j'aurais réussi à atteindre mes objectifs en matières "d'Approvisionnements en Electricité Autonome, Nomade et Low Tech en Basse Tension" (ou AEANLTBT...ça y'est j'ai fait mon premier acronyme dommage qu'il soit imprononçable !!).

Bon en fait j'ai galéré sur la réalisation de la bobine et du condo variable pour la radio à OC et ma frustration m'a conduit à commencer par un truc semblant moins ardu et surtout plus important : avoir de l'énergie électrique (après tout une radio à OC j'en ai déjà une donc ça peut attendre un peu )

Cela m'a conduit à m'intéresser au circuit Joule Thief (ci-dessous avec mon fils pour me servir de petites mains ) avec une petite plaquette pour tester/découvrir.


A côté on a une lampe dynamo démontée (faut juste que je trouve de la gaine thermorétractable pour faire l'isolation des fils en sortie de dynamo car j'ai soudé à la va vite 2 fils pour rallonger les dits fils) pour obtenir une autre source d'énergie (en gros, l'idée c'est de pouvoir récupérer de l'NRJ de piles usagées, de petits panneaux solaires et en dernier ressort la dynamo).

Je me suis équipé petit à petit en matériel divers (fer à souder USB, pompe à dessouder, set de tournevis etc...) pour faciliter la récupération de composants (j'en ai acheté aussi certains sur le net pour pas trop cher histoire de gagner un peu de temps mais le tore et le bobinage par exemple provient du boitier d'alim d'un PC portable, et en changeant ma vieille machine à laver, je me suis amusé à récupérer le bloc moteur à voir ce que je peux en faire plus tard...  ). 

Mais voilà, le nerf de la guerre c'est la régulation de la tension pour pouvoir alimenter les appareils. Ma joie fut immense en parcourant ce sujet et en voyant notamment 2 posts :

Le Survolteur

Le Régulateur de tension ajustable et nomade

Malheureusement effectivement, les images ne sont plus hébergées ce qui compliquent grandement la réalisation/reproduction des dits circuits.

Je continue ma quête sur internet et certains pdf, mais si par hasard tu retrouves les dits schémas/photos ça m'aiderait beaucoup et je t'en serais infiniment reconnaissant. La diode Zéner est déjà un bon début mais on reste limité en termes de puissances et de modularité.

En tout cas merci pour ce fil, j'y ai déjà trouvé pleins d'infos et de conseils pour se lancer dans l'électronique. 

Hello,
Je regarde si j'ai encore les photos des articles dès que je rentre
Sinon, j'avais un peu développé le joule thief dans les [Chroniques du Bunker de L'Apocalypse] (chapitre 3).
Pour le survoltage et la régulation, j'y avais un peu touché dans Un projet de compteur geiger à transistors.
Avec une obsession à faire marcher tout ça sur 1,5V au début, puis 3V sur la fin (pour passer au Li-ion)

Effectivement j'ai découvert le Joule THief grâce à ton post sur les chroniques du bunker et c'est avec ton schéma que j'ai réalisé ce premier circuit.

J'ai commencé à regarder le post sur le compteur Geiger et c'est passionnant. Finalement cela reste ce forum et tes contributions qui synthétisent le mieux les explications et infos dans ce domaine. 

Le petit rappel de physique Nuke est aussi très bon à prendre. 

Encore merci pour la réponse rapide et merci du temps que tu veux bien me consacrer.

Hello,
j'étais passé à côté de ton post.
Merci pour ton retour. N'hésite pas si tu as besoin de conseils ou autre

Niveau Nuke, j'ai encore énormément à poster mais manque de temps; avec plusieurs appareils, dont un ancien DUK qui équipait un PC de gendarmerie (avec sonde déportée sur le toit), un portatif d'environnement cracra; le tube LND-714 commençant à sourciller vers 50µSv/h, des chargeurs de stylo dosimètres type Victoreen (750 de la Défense Civile) et français du CEA, un scintillateur à tube photomultiplicateur, un Graetz X50 de la guerre froide, un Bella (version light du Sosna), etc.
Encore quelques semaines bien remplies et je m'y colle

tarsonis a écrit:Hello,
j'étais passé à côté de ton post.
Merci pour ton retour. N'hésite pas si tu as besoin de conseils ou autre

Niveau Nuke, j'ai encore énormément à poster mais manque de temps; avec plusieurs appareils, dont un ancien DUK qui équipait un PC de gendarmerie (avec sonde déportée sur le toit), un portatif d'environnement cracra; le tube LND-714 commençant à sourciller vers 50µSv/h, des chargeurs de stylo dosimètres type Victoreen (750 de la Défense Civile) et français du CEA, un scintillateur à tube photomultiplicateur, un Graetz X50 de la guerre froide, un Bella (version light du Sosna), etc.
Encore quelques semaines bien remplies et je m'y colle

Et bien j'attends tout ça avec impatience ! 

Je suis bien chargé niveau boulot et je vais profiter des vacances pour avancer un peu (encore que j'ai 5 bons gros paquets de copies quand même  ).

Pour revenir à ton régulateur/survolteur, en furetant sur la toile, je suis tombé sur ça : Regulateur

A vrai dire c'est leur première version (photo 1) qui m'intéresse car elle est fait uniquement de transistor/Zener/résistance donc plus rustique. 

Est-ce que ça ressemble à ce que tu proposais plus haut (dont le schéma n'est pas visible) ?

Le problème de self-induction est-il si gênant ? Car après tout, mon objectif est de simplement pouvoir recharger des batteries en USB sous 5.1V (ou d'alimenter le dit appareil directement sous 5.1V à la rigueur)

Pour le Survolteur, tu mentionnes un hacheur, c'est de ce type ?  



Je lâche pas la radio en fait, juste je reprends les bases théoriques, je me mets aux révisions pour la licence radioamateur que j'aimerais bien passer pour ensuite pouvoir bidouiller quelques trucs comme par ex:

- être capable de faire un peu de radio
- en situation d'urgence envoyer des messages types morses sur une distance de 80km environ (comme dit dans ma présentation)
- constituer un kit radio rustique en cas de pannes des réseaux dans le style de ce qui est mentionné sur ce fofo : Exemple

En même temps ça me fait potasser la théorie sur les circuits LC, RC et tout le reste et ça fait pas de mal.

Au plaisir de te lire à nouveau !

Hello,

Sneekch a écrit:
A vrai dire c'est leur première version (photo 1) qui m'intéresse car elle est fait uniquement de transistor/Zener/résistance donc plus rustique. 
Est-ce que ça ressemble à ce que tu proposais plus haut (dont le schéma n'est pas visible) ?

Ici c'est une régulation d'un générateur par ajustement du courant dans son inducteur, c'est un peu différent.
De mémoire, les premiers montages étaient basés sur une régulation Zener avec transistor ballast. Il y a quelques précisions ici :
https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_regulation.html

Le problème de self-induction est-il si gênant ? Car après tout, mon objectif est de simplement pouvoir recharger des batteries en USB sous 5.1V (ou d'alimenter le dit appareil directement sous 5.1V à la rigueur)

Alors pour les accus, j'aurais tendance à recommander les BMS, surtout pour le Lithium qui peut se transformer en feu d'artifice si on le chahute un peu
Si ce n'est pas possible, effectivement le plus simple est de chercher à sortir du 5V pour alimenter la plupart des powerbank et montages qui mangent de l'USB.
Ici par exemple une version rudimentaire, mais qui permet d'adapter selon le 18500 qui me tombe sous la main.

Pour le Survolteur, tu mentionnes un hacheur, c'est de ce type ?  

Dans la théorie oui. Si jamais, je trouve que la version avec inductance, abordée dans le topic Compteur Geiger / Dosimètre et Arduino est la plus simple à bricoler, en réduisant bien entendu la valeur de la self.

Je lâche pas la radio en fait, juste je reprends les bases théoriques, je me mets aux révisions pour la licence radioamateur que j'aimerais bien passer pour ensuite pouvoir bidouiller quelques trucs comme par ex:
- être capable de faire un peu de radio
- en situation d'urgence envoyer des messages types morses sur une distance de 80km environ (comme dit dans ma présentation)
- constituer un kit radio rustique en cas de pannes des réseaux dans le style de ce qui est mentionné sur ce fofo : Exemple
En même temps ça me fait potasser la théorie sur les circuits LC, RC et tout le reste et ça fait pas de mal.

Amha, hors les transmissions sur relais, PMR et radioamateures, le plus rustique en Morse va tourner entre l'émetteur-récepteur Pixie et le Pititico... et les milliers de variations autour.

Certaines versions ne fonctionnent qu'avec du 2N2222 et ont pu porter à plusieurs centaines de km avec moins de quelques watts.
Exemple ici avec un LM386 pour l'amplification de la réception audio :
http://lpistor.chez-alice.fr/pixie.htm

Une version du Pititico
https://dxexplorer.com/pititico-cw-transceiver/

Bonsoir.

tarsonis a écrit:Ici c'est une régulation d'un générateur par ajustement du courant dans son inducteur, c'est un peu différent. 
De mémoire, les premiers montages étaient basés sur une régulation Zener avec transistor ballast. Il y a quelques précisions ici :
https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_regulation.html

Alors pour les accus, j'aurais tendance à recommander les BMS, surtout pour le Lithium qui peut se transformer en feu d'artifice si on le chahute un peu 
Si ce n'est pas possible, effectivement le plus simple est de chercher à sortir du 5V pour alimenter la plupart des powerbank et montages qui mangent de l'USB.
Ici par exemple une version rudimentaire, mais qui permet d'adapter selon le 18500 qui me tombe sous la main.

Ok merci, donc effectivement ça reste assez simple à mettre en place. Vu la tension de chute du transistor, il vaut mieux donc utiliser des Zéner de 5.6V que de 5.1V. Si l'idée est d'utiliser une dynamo (du style qu'on trouve dans une lampe par ex), on doit d'abord placer un pont de diode suivi d'un condo pour ensuite réguler la tension avec ça.

On peut imaginer placer ce type de régulateur à la suite d'un Joule-Thief pour stabiliser sa tension et pourquoi pas utiliser des restes de piles pour recharger une powerbank ?

La régul ne commence que si la tension appliquée est supérieure à 5V. Dans le cas de la recharge d'une powerbank, si la tension est trop basse, normalement pas de risque si ce n'est que ça ne se chargera pas, tu es d'accord ? (je pense au cas de la dynamo si on ne tourne pas assez vite au début ou à la fin par ex et donc la tension produite serait trop basse pour être régulée à 5V).

Effectivement pour l'instant je vais me limiter à recharger des powerbank et autres appareils USB. Si il faut recharger des accus, je pense passer via une powerbank qui alimentera un chargeur de pile en USB-c. 

tarsonis a écrit:Amha, hors les transmissions sur relais, PMR et radioamateures, le plus rustique en Morse va tourner entre l'émetteur-récepteur Pixie et le Pititico... et les milliers de variations autour.

Certaines versions ne fonctionnent qu'avec du 2N2222 et ont pu porter à plusieurs centaines de km avec moins de quelques watts.
Exemple ici avec un LM386 pour l'amplification de la réception audio :
http://lpistor.chez-alice.fr/pixie.htm

Une version du Pititico
https://dxexplorer.com/pititico-cw-transceiver/

   C'est exactement le genre de truc qu'il me faut. De ce que j'ai pu lire il existe des "familles" de montage : Pixie, Pititico, Rockmite et 49-er. pour ce que j'ai trouvé Le premier et le dernier ont l'air assez répandu sur le net avec des kits à assembler. 

Ne reste plus qu'à trouver les composants et tester ça !

C'est dingue, quand je cherchais des infos la dessus, je tapais des mots style "émetteur Morse" et j'arrivais à rien et la avec ton message, j'ai vu qu'en cherchant "émetteur CW" on trouve des tonnes de trucs.

Merci beaucoup en tout cas, cela va bien m'aider dans mes recherches.

Bonjour, 
Je me suis aperçu depuis le changement de composition de la soudure étain ( suppression du plomb ou presque)  que mes soudures deviennent plus difficiles, moins précises et me pose des problèmes pour les réparations sur des platines anciennes.
Les fers sont ils toujours adaptés (50 et 100W )ou faut il changer de methode de soudage?

Hello,

Sneekch a écrit:On peut imaginer placer ce type de régulateur à la suite d'un Joule-Thief pour stabiliser sa tension et pourquoi pas utiliser des restes de piles pour recharger une powerbank ?

La régul ne commence que si la tension appliquée est supérieure à 5V. Dans le cas de la recharge d'une powerbank, si la tension est trop basse, normalement pas de risque si ce n'est que ça ne se chargera pas, tu es d'accord ? (je pense au cas de la dynamo si on ne tourne pas assez vite au début ou à la fin par ex et donc la tension produite serait trop basse pour être régulée à 5V).

Effectivement pour l'instant je vais me limiter à recharger des powerbank et autres appareils USB. Si il faut recharger des accus, je pense passer via une powerbank qui alimentera un chargeur de pile en USB-c. 

Ça va dépendre un peu des Powerbank, certaines ne vont rien faire en dessous de 4.90V et d'autres se mettre en sécurité au dessus de quelques dizaines de mV de trop
Si vraiment tu veux pas te casser la tête prends les régulateurs tout faits pour alimenter les plaques arduino 5V genre "DC DC Converter". En général ils descendent en entrée jusqu'à 0,9V pour sortir du 5V régulé. Donc de quoi fonctionner même sur des piles alcalines bien épuisées.
C'est évoqué dans Réparer une Sardine Box

Sneekch a écrit:C'est exactement le genre de truc qu'il me faut. De ce que j'ai pu lire il existe des "familles" de montage : Pixie, Pititico, Rockmite et 49-er. pour ce que j'ai trouvé Le premier et le dernier ont l'air assez répandu sur le net avec des kits à assembler. 

Ne reste plus qu'à trouver les composants et tester ça !

C'est dingue, quand je cherchais des infos la dessus, je tapais des mots style "émetteur Morse" et j'arrivais à rien et la avec ton message, j'ai vu qu'en cherchant "émetteur CW" on trouve des tonnes de trucs.

Merci beaucoup en tout cas, cela va bien m'aider dans mes recherches.

Cela m'a donné l'envie de ressortir d'anciens projets. J'ai remis la main sur plaque avec du Pixie dessus



Le PCB correspond au site : http://www.circuitswamp.org/projects/pixie2.html
On peut encore trouver les fils de discussion sur Webarchive; il va falloir d'ailleurs tout sauvegarder, ça risque de sauter prochainement....
https://web.archive.org/web/20050204170656/http://www.qrpp-i.com/pixie2.htm

Beaucoup de projets rudimentaires sont exposés, dont bon nombre ont dépassé le tour du monde en QRP.

vigo a écrit:Bonjour, 
Je me suis aperçu depuis le changement de composition de la soudure étain ( suppression du plomb ou presque)  que mes soudures deviennent plus difficiles, moins précises et me pose des problèmes pour les réparations sur des platines anciennes.
Les fers sont ils toujours adaptés (50 et 100W )ou faut il changer de methode de soudage?

Oui, la soudure sans plomb demande une température bien plus élevée. Si le fer est thermostaté sur celle au plomb, ça peut devenir pénible.
Si on ne chauffe pas assez et on risque d'abîmer le circuit à force de revenir dessus. Mais a contrario, un fer trop chaud pour la sans plomb risque de détruire les anciens circuits en décollant les pistes voire les composants sensibles  (transistors au germanium par ex).
Perso j'ai un fer avec réglage de température pour adapter sur les deux. Sinon avec un ancien fer, la technique est de laisser le fer chauffer sans son socle dissipateur, il atteindra une température suffisante pour la soudure sans pb.

@tarsonis
Merci pour la réponse, j'ai trouvé un fer avec réglages un modèle de L..l