Un projet de compteur geiger à transistors

Très bien , merci de tes conseils. Moi aussi je suis content de repasser par ici ! Je me doute qu'un tel projet prend du temps, c'est déjà très avancé niveau design comparé à mes souvenirs, il faut que je relise tout attentivement.

Plutôt que réaliser le circuit alimenté sur prise micro, je pensais juste utiliser l'appli sur un vieil Android pour les CPM car je n'ai pas de téléphone Apple dans mes tiroirs, du coup pas de geigerbot.

Je vais tenter de combiner le dernier circuit de Lavrov avec un bon vieux survolteur de pile, après pour charcuter le schéma il faut que je révise mes bases    Je relie R5 à la base de T3 et j'alimente direct à cet endroit en virant R1-R2-R3-R4 (et T1-T2) ?

Note : j'ai des copiés-collés de certains topics dans des fichiers Word si tu as besoin d'images.
Note 2 : Je travaille les CMS très souvent en réparation, mais j'ouvrirai un topic si ça vous intéresse.

Je tente un brouillon avec les schémas qui traînent sur ce topic (image cliquable vers le plein format). Qu'est-ce que je n'ai pas compris avant que je teste, que dois-je modifier ?
Sans les zener la régulation me semble bien simple du coup, le condo et la résistance suffisent à gérer, il n'y a plus de feedback ?
PS : Je me doute que j'ai utilisé un schéma simplifié et qu'il y a forcément des erreurs, désolé pour les questions un peu bêbête. Dès que je tiens un schéma je me lance dans la réalisation

Hello,
je vais voir aujourd'hui pour te proposer mon schéma actuel, dix fois plus simple.

Hello,

voici un premier jet; normalement tout devrait fonctionner.


Il n'y a aucun composant critique sur la BT, tous les transistors sont NPN et peuvent être replacés par des modèles usuels types 547-548-549-2N2222. Cela joue surtout sur la consommation et l'efficacité globale.

Sur la HT, il te faut des condos qui tiennent la HT, mais leur capacité n'est pas critique (de 300pF à quelques nF), cela se trouve dans les alims ou les lampes fluocompactes.

Pour les diodes, des 1N4007 usuelles font l'affaire.

Par rapport à l'ancien projet :
- J'ai viré toute la partie survolteur BT qui permettait de passer de l'alim sur pile 1,5V à 3-9V.
Elle était complexe et sujette à -parfois- des soucis de démarrage.
C'est surtout une évolution des technologies depuis le lancement de ce projet :
Les accus Li-ion 3,6V sont devenus hyper-répandus; ce projet y a été adapté, avec démarrage du fonctionnement à 3V, afin d'être hyper souple sur l'alim : Li-ion déchargé, mais aussi deux piles 1,5V, CR2032 (celle des projets), etc...

- Il y a un étage multiplicateur de tension HT, qui permet de fonctionner même avec un transfo pas adapté du tout (et drastiquement réduire la conso). Là, il y a un sextupleur, donc tu peux te permettre de sortir à peine 100V au secondaire pour que tout fonctionne. Néanmoins, si tu as un transfo qui génère déjà une énorme HT, tu peux évidemment tout remplacer par une simple diode + condo.


Par rapport à mon projet actuel :
- J'ai retiré la régulation par Zener. Tu passes d'une conso de 0,25mA à environ 5-10mA.
Ce n'est pas critique, mais cela te simplifie largement le démarrage de ton projet.
J'ai fait en sorte que cette régulation puisse se greffer par la suite dessus.
- Il y a plusieurs condos qui manquent, mais ils servent surtout à stabiliser l'ensemble et réduire la conso globale.
- Le ZP1400 a besoin d'une résistance anodique de 10M. Il en faut deux de 1/4W en série pour faire les choses correctement, donc deux 5,1M dans la série E24. Si tu n'en as pas, tu peux faire 10M avec quatre 10M :



Les deux points à régler de ton côté :
- le câblage du transfo est correct sur le schéma, c'est à dire qu'il suit le sens de bobinage. Au secondaire tu as le bobinage HT usuel et au primaire tu as celui qui génère les impulsions, mais aussi une réaction avec à peu près le même nombre de spires, mais dans la direction inverse. En gros, c'est un genre de "point milieu" avec ce point au +3V, une extrémité au collecteur du transistor et l'autre sur l'ajustable du 50k.
C'est à peu près un joule-thief avec un secondaire en plus, qui génère une HT.

Si cela ne fonctionne pas, il faut juste permuter les bornes du bobinage de la réaction, qui était branché à l'envers. Je te conseille de faire des tests avec un ampèremètre en série avec le circuit global; cela ne devrait pas dépasser 50mA en conso. Sinon débranche tout et recheck.

- La HT n'est pas ici régulée, donc il faut la régler avec l'ajustable 50k, en démarrant en bout de course (valeur max de l'ajustable). Il faut absolument régler la HT avec un pont diviseur de très haute valeur (100M) afin de simuler un fonctionnement "à vide", comme avec les tubes GM.
Car lorsque tu débranches la sonde HT, la haute tension va augmenter, et d'autant plus que la charge était importante. Avec un pont de 100M, la HT ne bouge quasiment plus.
Le ZP1400 a un plateau de 200V qui démarre à 400V et valeur HT conseillée de 500V. C'est assez large et sécurisé dans ce circuit. Donc tu peux définir 450V sans souci.

Bonne chance et n'hésite pas si tu as des soucis.

Waaouh
Tu veux dire que l'on peut utiliser un transfo normal ou moulé au lieu de le fabriquer soi-même ? Super ! Je dois donc m'assurer que le sens du bobinage des deux secondaires est bien le même, comme pour une utilisation normale en combinant des enroulements secondaires en somme.

Quant au potard 50K, mon réflexe serait de relier la patte en l'air avec le curseur pour en faire une résistance variable.

Je crois que j'ai tout le nécessaire, y-compris les vielles ampoules que je garde spécialement pour l'occasion. Il faut que je rachète des résistances 10M, j'en ai quelques-unes de 2W, c'est potentiellement bien pour le tube mais j'en manque (pour le pont diviseur pour la mesure au multimètre).

Pour les tests, ok, on colle un pont diviseur de 100M entre R4, la masse et le pont déjà présent sur la cathode.

Je suppose que l'on peut quand même brancher un survolteur à la place de l'accu si l'envie nous en prend

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce premier jet, tu m'en vois sincèrement ravi


Edit : je vais bobiner un transfo DIY avec une self de lampe fluo, c'est le plus adapté de toute façon. J'ai encore le circuit de la chambre d'ionisation réalisé en 2013, mais il tape dans les 600V si je me souviens bien 

Hello,

Le castor bricoleur a écrit:
Tu veux dire que l'on peut utiliser un transfo normal ou moulé au lieu de le fabriquer soi-même ?

Il faut juste trois bobinages, un avec beaucoup de spires pour la HT et deux avec peu de spires pour le primaire et la réaction.

Super ! Je dois donc m'assurer que le sens du bobinage des deux secondaires est bien le même, comme pour une utilisation normale en combinant des enroulements secondaires en somme.

En fait, peu importe le sens. Si cela ne fonctionne pas, inverse les fils de la réaction.

Quant au potard 50K, mon réflexe serait de relier la patte en l'air avec le curseur pour en faire une résistance variable.

Théoriquement cela ne change pas grand chose de relier cette patte vu que le curseur shunte la fin de piste. Mais le but est juste de faire varier la résistance pour contrôler la réaction. D'ailleurs, je pense que 10k devraient suffire.

Je crois que j'ai tout le nécessaire, y-compris les vielles ampoules que je garde spécialement pour l'occasion. Il faut que je rachète des résistances 10M, j'en ai quelques-unes de 2W, c'est potentiellement bien pour le tube mais j'en manque (pour le pont diviseur pour la mesure au multimètre).

Normalement, pour le tube une 10M de 2W est suffisante vu qu'elles tiennent des tensions supérieures.
Pour les autres, en récup, c'est souvent du côté des autres montages HT : résistances de décharge (télé, alims, etc) des condos électrochimiques et des circuits HT (rétroéclairage, etc).

Pour les tests, ok, on colle un pont diviseur de 100M entre R4, la masse et le pont déjà présent sur la cathode.

Pour le test, il faut déconnecter le tube GM et mesurer aux bornes du condo 1kV, directement en sortie HT.

Je suppose que l'on peut quand même brancher un survolteur à la place de l'accu si l'envie nous en prend

Pas de souci

Edit : je vais bobiner un transfo DIY avec une self de lampe fluo, c'est le plus adapté de toute façon. J'ai encore le circuit de la chambre d'ionisation réalisé en 2013, mais il tape dans les 600V si je me souviens bien 

Une possibilité, si tu ne trouves pas de transfo, c'est effectivement de récupérer cette self et d'y ajouter le primaire (5 à 10 spires) et la réaction (idem); pas besoin de rebobiner le secondaire.
De mémoire, tu as juste à ajouter la réaction dans ce cas

Ok c'est très clair maintenant, merci tarsonis. Yapuka !

Hello,
j'ai trouvé quelques minutes pour t'illustrer le schéma.

Avec le tube ZP1400 : tu noteras les 4 résistances 10M qui forment une seule 10M avec une tension d'environ 200V à leurs bornes. La tension HT est ajustée sur environ 450V. Le circuit montait tellement haut que la résistance ajustable n'était pas suffisante, j'ai ajouté en série une 47k. Il faudra peut être que tu adaptes (plus ou moins).



Avec le tube SBM-20 : j'ai baissé la tension à 400V.


Bonne chance pour la suite

Ps : J'ai réalisé les connexions à l'arrache pour la démo, mais le circuit du haut parleur est assez sensible, donc les fils qui se baladent captent facilement le 50Hz du réseau. Je te conseille évidemment de garder toutes les connexions très courtes afin d'éviter les capas parasites avec le tube GM, et de capter toutes les fréquences radio/secteur.

Merci
J'ai commandé plusieurs résistances variables potentiomètres ajustables de 50K et pas mal de petits trucs qui me manquaient en plus de la récup, je devrais m'en sortir sans trop de mal. Par contre il faut que je retrouve une check source, je n'ai plus mes réveils favoris   Si besoin j'achèterai des ballons de baudruche ou du potassium.

Edit : Bon, je n'ai pas résisté, j'ai acheté un STS-5 et un STS-6 pour compléter la panoplie
J'avais dégotté des BOI-33 pas cher mais j'ai été trop lent à me décider.

Le ballon de baudruche te donnera de très bons résultats avec le ZP1400 (cf page précédente) avec au moins 300CPM en mesure de contact.
Normalement, le STS-5 est un quasi-SBM-20, très peu de différences théoriquement.

Pour le STS-6, de mémoire c'est un tube proche du SI22G que j'ai testé sur la pages avec les tubes GM. Il devrait te donner environ 1CPS en bruit de fond

Bonjour, me revoilà enfin après quelques essais. Je viens de finir la partie HT sans la détection, mais après permutation de la réaction (je n'avais presque rien), j'obtiens 100V avec des fluctuations au début à 140.

J'ai utilisé du fil de 0.15mm au primaire, c'est peut-être un peu juste, avec cinq spires sur la réaction/primaire tout en conservant le bobinage de la self de lampe fluo pour le secondaire. J'ai environ 23 mA sur la pile. Je vais donc bobiner un transfo maison sur la ferrite.

Hello,
super c'est un bon début, et tu as quel facteur sur ton pont diviseur ? J'ai l'impression de voir 1000, c'est bien ça ?

tarsonis a écrit:Hello,
super c'est un bon début, et tu as quel facteur sur ton pont diviseur ? J'ai l'impression de voir 1000, c'est bien ça ?

J'ai 10K à la masse (et 100M avec les résistances couche métal). J'obtiens 10-11mV en lecture directe.

Alors quelques petits points pour peaufiner :
- il faut que tu mesures la conso en mA du montage avec deux condo 100µF, découplés avec la masse avant et après les pointes, car le circuit consomme par impulsion, mais le multimètre "voit" un truc continu
- Tu peux en général ajouter un condo de 100pF en parallèle de l'ajustable, ce qui peut diviser drastiquement la conso.
- tu peux effectivement essayer avec un fil un peu plus gros au primaire. Voire, tu peux le bobiner directement sur l'une des armature ferrite, plutôt que sur le bobinage. L'induction devrait être meilleure.
- un peu trivial, mais je me fais parfois avoir : les piles restent bien à 3V avec le montage à charge ?

tarsonis a écrit:Alors quelques petits points pour peaufiner :
- il faut que tu mesures la conso en mA du montage avec deux condo 100µF, découplés avec la masse avant et après les pointes, car le circuit consomme par impulsion, mais le multimètre "voit" un truc continu

J'obtiens toujours à peu près 23-24 mA, mais mon multimètre n'est pas très transparent pour le circuit, la tension chute un peu en sortie, bien que moins depuis les condos 100µF.

- Tu peux en général ajouter un condo de 100pF en parallèle de l'ajustable, ce qui peut diviser drastiquement la conso.
- tu peux effectivement essayer avec un fil un peu plus gros au primaire. Voire, tu peux le bobiner directement sur l'une des armature ferrite, plutôt que sur le bobinage. L'induction devrait être meilleure.

Je vais tester, mais comme j'entends le transistor changer de fréquence avec les oscillations de tension en sortie, le mieux est que je refasse le bobinage pour voir si la stabilité s'améliore. (On entend le boost qui fait ptptptptptpt et parfois s'arrête un peu, bien sûr j'ai testé plusieurs transistors  )

- un peu trivial, mais je me fais parfois avoir : les piles restent bien à 3V avec le montage à charge ?

Yep.

À suivre, à moi de travailler maintenant

2e tentative peu concluante, toujours avec la self comme secondaire et du fil plus gros pour les primaires, cette fois directement autour de la ferrite.

Mon multimètre en série empêche le démarrage de l'oscillation. Pour info mon Velleman fait 11 Ohms en mode 200mA et mon Brymen 3 Ohms. J'ignore où tu as trouvé un multi à deux balles qui influence si peu le circuit Tarso

Si je force le potentiomètre à 3/4 de la course, l'oscillation démarre et je me retrouve avec 200V, si je pousse j'obtiens 500V stable. Mais le transistor est bouillant et consomme probablement plus de 500 mA, magic smoke incoming si je laisse faire La self non modifiée fait 4,6 Ohms.

Bref je vais me faire un vrai transfo maison avec quelques centaines de tours, j'ai approfondi le test de la self toute faite pour la simplicité qui peut être nécessaire quand vous êtes pressé de faire marcher votre compteur dans le bunker de l'apo

Edit : j'ai bien inversé la réaction, au départ sans le faire ça ne marchait pas du tout.
Edit2 : je vois que tu avais réussi un proto de cette manière pourtant, peut-être que je suis une quiche et que j'ai loupé quelque chose
Edit3 : même quand la sortie ne débite pas, le courant consommé augmente en tournant l'ajustable, et la sortie s'active brutalement à un certain niveau.

Hello

Le castor bricoleur a écrit:
2e tentative peu concluante, toujours avec la self comme secondaire et du fil plus gros pour les primaires, cette fois directement autour de la ferrite.

Si je force le potentiomètre à 3/4 de la course, l'oscillation démarre et je me retrouve avec 200V, si je pousse j'obtiens 500V stable. Mais le transistor est bouillant et consomme probablement plus de 500 mA, magic smoke incoming si je laisse faire La self non modifiée fait 4,6 Ohms.
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Edit2 :  je vois que tu avais réussi un proto de cette manière pourtant, peut-être que je suis une quiche et que j'ai loupé quelque chose

Alors sans doute l'une de ces deux possibilités :
- la self n'est pas adaptée à la fréquence du montage. Un autre transfo te donnera sans doute de meilleurs résultats.
- en bricolant la self, le bobinage a un peu été endommagé en court-circuitant une ou plusieurs spires, ce qui de mettrait une charge au secondaire. Voire si la self est un peu mal conçue (à la base, avant ton bricolage), il est possible que les spires en début et fin de bobinage soient trop proches au point de faire claquer l'isolant et mettre une partie en court-circuit.

Voici quelques transfos à portée de main que j'ai bidouillé dans ce projet :


Il y en a 5 que j'ai intégralement bobiné (primaire+secondaire), dont deux avec un pot ferrite de récup (mais relativement rares, genre minitels ou vieux photocopieurs) et trois sur une base de self. Le petit carré en bas à gauche est une self ordinaire avec 2 primaires ajoutés. De mémoire l'un des derniers avec une assez bonne efficacité.

Mon multimètre en série empêche le démarrage de l'oscillation. Pour info mon Velleman fait 11 Ohms en mode 200mA et mon Brymen 3 Ohms. J'ignore où tu as trouvé un multi à deux balles qui influence si peu le circuit Tarso

Alors oui, j'ai déjà remarqué que certains multimètres pro empêchaient les circuits oscillants de démarrer, tandis que mon truc d'entrée de gamme (de mémoire 10E, un truc au ras des pâquerettes) mesure dans le centième de mA sans rien perturber. Amha, il doit y avoir des micro-oscillations parasites qui peuvent tout perturber.

Il faudrait tester avec des condensateurs de découplage en parallèle de l'alim et du montage (genre un 100µF + un 100pF en // avant et après mesure) pour éviter ce bruit.
Sinon, il faut passer au calibre 10A, qui est en général une simple piste cuivre sur laquelle l'appareil greffe une sonde, ça devrait moins perturber, mais la mesure sera moins fine

Edit3 : même quand la sortie ne débite pas, le courant consommé augmente en tournant l'ajustable, et la sortie s'active brutalement à un certain niveau.

Hum, je pencherais pour une spire en court-circuit.

(images cliquables)
Bon, il y a du mieux, j'ai refait 2x 5 tours sur une autre self de lampe fluo à la résistance un peu plus élevée. On atteint sans problème 600V, et pour affiner les réglages qui étaient sur un poil de millimètre, j'ai intercalé un ajustable 2K2, là ça marche tout de suite mieux.

La conso reste assez élevée. Avec un BC547 B ou C, le courant double comparé au 2222. La stabilité n'est pas très bonne à 50V près quand on déplace le PCB mais c'est déjà pas mal. Mes fils sont probablement trop longs.
Prochaine étape, le bobinage maison.

Hello,
ah, déjà beaucoup mieux !
Oui, cela varie d'un transistor à l'autre. Tu peux tenter d'ajouter un 100pF entre masse/base ou aux bornes de l’ajustable, cela peut drastiquement réduire la conso.
Sinon, si tu as assez de composants, tu peux multiplier les étages HT, en passant de 6 à 8 voire 10x. Cela réduit d'autant plus la conso. D'ailleurs, il faudra la mesurer à vide, sans le pont, afin de simuler un fonctionnement normal

Pour la stabilité, oui, il peut y avoir beaucoup de bruit avec les autres appareils (50Hz, lampes fluo qui envoient du KHz, etc.), surtout si tu te mets en dessous pour prendre les photos; j'ai déjà eu des surprises, surtout avec les zener qui sont sensibles à la lumière.

Au fait, as-tu essayé avec un Li-ion 3,7V ?
Des fois, utiliser une alim avec tension un peu plus élevée améliore grandement l'efficacité, vu que tu as moins à multiplier pour obtenir la même HT

Après avoir fouillé mes réserves et autres cartes de récup, j'ai déniché un condo de 220pF, le seul que j'avais sous la main étonnamment, et l'ai ajouté en parallèle des deux potentiomètres (ne marche pas sur le transistor). Le résultat est très bon, la tension monte à 800V avec un 2N2222 ou 700 avec un BC547C, et le courant est compatible avec un survolteur de pile cette fois (testé ok)

Deux remarques :
Le réglage fin entre 200 et 600V est impossible avec le 2N2222 car le circuit bascule brusquement lorsqu'on tourne les potards, avec un hysteresis. Chose que j'ai beaucoup plus bas avec le BC547, donc moins gênant puisque hors de la plage intéressante.

Quelle que soit la config, le montage se décale parfois de 50V au redémarrage suivant. Pas critique mais moins stable que la régulation avec zener que j'avais sur la chambre d'ionisation.

Bref merci beaucoup de ta patience et de tes conseils avisés, je vais maintenant passer au circuit détection

Edit : Le courant ne bouge presque pas quand on retire le pont. Parfois le circuit ne redémarre pas quand on le ré-alimente et on doit à nouveau manipuler l'ajustable pour le relancer, dans certaines configurations uniquement.
Edit2 : Bizarrement ça marche mieux avec le survolteur et une pile random qu'avec deux LR06 neuves, c'est plus stable et ça repart à chaque fois.

Parfait, on y arrive enfin !

La régulation Zener devrait te stabiliser tout ça. Si tu ne veux pas mettre de rétroaction, tu peux juste mettre en série environ 450V Zener (somme de ce que tu veux) avec une résistance (ou deux) 10MΩ.

Quelle que soit la config, le montage se décale parfois de 50V au redémarrage suivant.

ça c'est assez bizarre; à creuser.

Edit : Le courant ne bouge presque pas quand on retire le pont.

Bizarre aussi, il doit y avoir une charge fictive sur le montage... peut être des condos qui fuient ou un courant de fuite sur la plaque.

Parfois le circuit ne redémarre pas quand on le ré-alimente et on doit à nouveau manipuler l'ajustable pour le relancer, dans certaines configurations uniquement.

J'ai déjà vu ça quand mon circuit est configuré sur le minimum du minimum (genre on est à 0,01mA) et tape juste en dessous de la régulation.

J'ai d'abord mis un interrupteur poussoir avec une petite résistance qui chunte l'ajustable pour donner un coup de boost au démarrage avec un simple clic. Dans les versions suivantes, c'est un simple transistor qui shunte pendant une milliseconde au démarrage du circuit.

Edit2 : Bizarrement ça marche mieux avec le survolteur et une pile random qu'avec deux LR06 neuves, c'est plus stable et ça repart à chaque fois.

Amha il y a une perturbation quelque part dans le circuit. La tension du survolteur reste un peu cra-cra et devrait normalement interférer avec les circuits oscillants beaucoup plus qu'un jeu de piles. Pas impossible que le survolteur balance quelques pics bien supérieurs à 3V au démarrage.
Sinon sans doute un effet de la self, dont l'usage est assez détourné

Bref, super que ça avance !

Pour le détecteur, tu peux utiliser le schéma dans le topic :Le plus simple compteur Geiger Müller au monde DIY
En gros un ampli type Darlington (le Sziklai fonctionne mieux ici), mais peut êre avec un HP de 32Ω pour l'alim 3V.

Tension du survolteur à la mise en marche (réglé sur 1,8V environ), c'est pas si mal.

Signal en sortie du pont (très zoomé) :

Alors voici la partie détection, telle que tu l'avais dessinée sur le schéma. Une sortie micro sur prise casque téléphone est ajoutée comme indiqué sur le topic geigerbot, avec un condo 27 nF et deux 1N4148.
Verdict, ça marche bien ! J'ai testé avec le survolteur à 3V mais il génère beaucoup de parasites. Toucher la masse arrange un peu les choses mais je me suis rabattu sur les piles. Au mini du potentiomètre ajustable je suis déjà à 470V et le STS-5 est censé plafonner à 440V, mais vu sa faible valeur marchande j'ai testé quand même pour cette fois. Je vais tester le ZP1400 avec davantage de précautions.

Le bruit de fond me donne autour de 30 CPM et le ballon autour de 900 CPM, ça marche du tonnerre

Par contre lorsqu'on retire le pont du montage la tension monte en flèche et la diode s'allume complètement. Les clics deviennent beaucoup moins nets également, donc le tube doit saturer. Une régulation zener semble être indispensable.

Edit : Par flemme de changer la résistance, j'ai mis un BC547B au lieu de C, et voilà, 410V

Super !
Bravo pour avoir mené à bien le projet  

Le castor bricoleur a écrit:
Alors voici la partie détection, telle que tu l'avais dessinée sur le schéma. Une sortie micro sur prise casque téléphone est ajoutée comme indiqué sur le topic geigerbot, avec un condo 27 nF et deux 1N4148.

Nickel, et j'étais sûr de t'avoir reposté un schéma qqpart, mais celui du topic s'adapte aussi à peu près à tout. On peut jouer sur la valeur de condo de liaison car il lisse plus ou moins l'impulsion. Une grosse valeur transmet bien les impulsions mais risque de gommer les pics très rapprochés (tu peux checker avec le ballon), une petite valeur représente bien la réalité, mais peut rendre le détecteur plutôt sourd

Verdict, ça marche bien ! J'ai testé avec le survolteur à 3V mais il génère beaucoup de parasites. Toucher la masse arrange un peu les choses mais je me suis rabattu sur les piles.

Oui, il faudrait amha coller en sortie des filtres pi.

Au mini du potentiomètre ajustable je suis déjà à 470V et le STS-5 est censé plafonner à 440V, mais vu sa faible valeur marchande j'ai testé quand même pour cette fois. Je vais tester le ZP1400 avec davantage de précautions.

Avec une 2e résistance en série pour diminuer la réaction ?
Avec ZP1400, normalement tu es plus confortable, son plateau se trouve entre 400 et 600V

Le bruit de fond me donne autour de 30 CPM et le ballon autour de 900 CPM, ça marche du tonnerre

Impressionnant hein ?
Le plus insolite avec cette expérience est que l'activité croit au cours du temps avant de diminuer, à cause de la suite de descendants qui se cumulent. De quoi faire sourire (et relativiser) quand on voit les vidéos sur le net (genre la Criirad) qui parlent toujours en Bq... alors que n'importe qui peut fabriquer une source qui crache à plusieurs milliers de Becquerels avec un simple ballon de baudruche

Par contre lorsqu'on retire le pont du montage la tension monte en flèche et la diode s'allume complètement. Les clics deviennent beaucoup moins nets également, donc le tube doit saturer. Une régulation zener semble être indispensable.
Edit : Par flemme de changer la résistance, j'ai mis un BC547B au lieu de C, et voilà, 410V

Parfait; juste pour préciser à ceux qui suivent le topic, avec un gain en courant (hfe) moins élevé on réduit la réaction :
Pour le BC547A : 110 ~ 220, B:  200 ~ 450 et C : 420 ~ 800.

Après, si tu tapes toujours au dessus, notamment en débranchant le pont, cela signifie que la régulation s'enclenchera facilement et réduira énormément la consommation.
Je pense que tu comprends maintenant pourquoi je peste tant sur les circuits non régulés que l'on peut trouver sur le net, même dans des montages sérieux voire professionnels.

tarsonis a écrit:Bravo pour avoir mené à bien le projet  

Merci, avec tes bons conseils c'est relativement facile Ce montage me tenait beaucoup à coeur depuis bien longtemps et ce n'est pas fini, il faut que je stabilise l'alim et que je l'installe dans un boîtier
J'ai assez de composants pour fabriquer une deuxième alim (notamment des condos film pour le multiplieur, voir si c'est mieux que la céramique), il faut juste que je récupère des ampoules fluo en rab' pour les transfos.

j'étais sûr de t'avoir reposté un schéma qqpart, mais celui du topic s'adapte aussi à peu près à tout.

J'ai juste ajouté le condo et les deux diodes à celui-ci https://www.le-projet-olduvai.com/t5389p50-un-projet-de-compteur-geiger-a-transistors#212451

Avec ZP1400, normalement tu es plus confortable, son plateau se trouve entre 400 et 600V  

J'ai testé le ZP1400, ça marche très bien mais il est moins sensible avec sa petite taille. Je suppose qu'une source plus petite serait un exemple plus parlant, et en plus j'étais en pleine décroissance de l'activité du ballon

J'ai fait en sorte que cette régulation puisse se greffer par la suite dessus

Bref, je crois que je suis arrivé à cette étape, et qu'effectivement je préfèrerais ajouter une rétroaction.
Par contre je ne vois pas exactement comment tu veux l'implémenter, car avec deux secondaires ça ne marche plus comme avant. Mes talents se limitent à comprendre et réaliser le montage mais je me sens idiot pour les solutions techniques

En tout cas c'est un plaisir de réaliser tes bidouilles, bien que je préfère ne pas en avoir l'utilité actuellement