Compteur Geiger de Ngiu

Salut !

Ngiu a écrit:
J'ai réussi à décrypter les codes des condensateurs, potentiomètres et des résistances en trouvant des explications sur des site sur le net (je peut mettre les liens pour ceux que ça peut aider.

Juste pour préciser, j'ai un projet sur le feu autour d'un starter kit. En gros, une boite contenant un manuel à imprimer soi-même, les circuits essentiels (radios, détecteurs, régulateurs, alarmes, etc...), avec les composants principaux (transistors, résistances, etc...). Devraient y figurer également tous les détails permettant de les identifier.
Bon, je le promets depuis pas mal de temps, mais le brouillon quasi-finalisé est bel et bien là.

Ton point de vue m'intéressera du coup pour savoir si je ne poste compréhensible ou inutile

- Le condensateur 200uF 25V: Je ne trouve ps de 200uf 25V, seulement des 220uF 25V ou 100uF 25V (même sur le net, j'en ai trouvé que sur un site spécialisé et plutôt cher) S'agit il d'une erreur? Sinon, je peut mettre un 220uF à la place? Ou deux 100uF en parallèle?!   

Nous parlons donc du projet de compteur geiger à transistors.
Je te conseille tout de même de regarder du côté du "plus simple" à interrupteur; il y a moins d'aléas (moins de risques de désespérer sur une panne incompréhensible...), avec un fonctionnement quasiment dès le premier coup.
Le 200µF est un condensateur électrochimique, sa précision peut varier de 20% à 50%. Sa valeur n'est donc pas critique.
Dans le schéma, il fait partie du circuit survolteur, transformant 1,5V en 3 - 5 - 9V. Il sert donc à emmagasiner la charge de sortie, pour faire tampon avec le récepteur alimenté, tout en lissant les impulsions du survolteur.

Si tu prends une valeur plus faible, le tampon est plus petit, avec éventuellement des pics de tension résiduels. S'il est plus gros (400µF par ex), il y a plus d'énergie stockée, au prix d'un temps de charge un peu plus long (de l'ordre de la seconde). Donc ce n'est pas du tout critique, un simple 220µF à 15cts est suffisant !

- Le potentiomètre 50K: Pour l'instant, je n'ai trouvé qu'un 47K, ça pose problème de mettre ce dernier? Faut il absolument un 50K? DE plus, ce potentiomètre doit il être facile d’accès? Ou peut il resté caché dans le boitier du compteur?

S'il s'agit du potentiomètre de réglage de la tension du survolteur, ce n'est absolument pas critique. J'ai mis 50k parce qu'il s'agissait de la valeur d'un composant de récup. Dans les anciens circuits, les valeurs étaient moins normalisées, donc on y trouve des valeurs valeurs un peu exotiques.

Comme on n'utilise que deux broches du potentiomètre - une extrémité et celle du milieu (qui shunte l'autre extrémité, mais cela pas d'importance) - on l'utilise en résistance variable, de 0 à 50k. Dans cette plage de valeurs, on va en choisir une qui nous donnera la tension voulue pour le survolteur (réglage au voltmètre). Mais je te rassure, on l'atteint plus entre 0 et 20k.

Pour l'anecdote, l'utilisation réelle du potentiomètre est plutôt le pont diviseur de tension.
Wiki :



On utilise les trois broches, si bien qu'entre les deux extrémités A et B, on a 50k, mais A-C et B-C peuvent être modifiées. Avec un potentiomètre linéaire 50k (par ex) convenablement branché, si le curseur est à mi-course, il y a 25k de chaque côté. On peut récupérer la moitié de la tension d'entré en C. Si le curseur est aux trois quarts, on a 37,5K d'un côté et 12.5k de l'autre et on récupère 25% de la tension.
On a une utilisation proche dans le projet geiger lorsque l'on souhaite mesurer la haute tension, avec un pont diviseur de tension, composé de 10 résistances de 10M d'un côté, et une résistance de 10k de l'autre. Ceci avec de ne pas parasiter la mesurer HT, très sensible aux bornes du condensateur HT.

- Le truc en carbone avec les 70 spires (je retrouve plus le nom) j'en possède pleins déjà tout fait (qui viennent de chargeur allume cigare, avec du fils 0,25mm mais ils font 80 spires, je peut les laisser comme ça ou il faut absolument 70 spire?

Il s'agit d'une inductance à noyau ferrite (céramique ferromagnétique). Les caractéristiques du noyau et du bobinage influent sur ses caractéristiques électriques. Mais sommairement, plus la valeur de cette inductance est élevée, plus le pic de tension sera important à ses bornes, et plus la tension du survolteur peut être élevée.

Sa valeur n'est pas vraiment critique également; disons que si elle est trop élevée, tu risques de générer plusieurs dizaines de volts
Dans un premier temps, il serait préférable que tu remplaces le survolteur par un pack de deux ou trois piles alcalines, afin d'alimenter directement le circuit geiger avec 3 à 4,5V.
J'ai inclus le survolteur afin d'avoir un compteur geiger fonctionnant sur une seule pile AA 1,5V, et donc une utilisation plus commode en mode autarcique que des packs en tous genre, voire des piles 9V usuelles comme on trouve dans tous les schémas geiger.
Ou, si tu y tiens, tu peux regarder du côté du post Circuit Survolteur : convertir 1,5V en 9V - 12V - 15V, etc...

- BC547: J'ai récupérer plusieurs BC547C dans une machine à laver, fonctionnent ils pareil que les BC547?

La lettre A, B ou C porte principalement sur le gain du transistor. Je n'ai pas précisé la lettre car les trois modèles conviennent sans soucis.

- La chambre à ionisation: Je pense que le montage que tu nous présente doit pouvoir marcher avec les détecteurs fait maison (en boite de conserve plus feuille d'alu) j'ai trois boites qui pourrait être intéressante pour ça: Diamètre 75 sur 165mm de long / diam.64 sur 102mmm / diam.75 sur 60mm. Quel modèle serai le mieux pour faire la chambre à ionisation? Faut il que la feuille d'alu soit le plus fin possible?

J'ai complètement abandonné la chambre à ionisation. Principalement parce qu'elle fonctionne avec un très fort débit de dose, et dans mon cas, une haute tension assez dangereuse.
Quand j'ai passé mon compteur geiger sur la carotte de forage, "sans risque" donnée par un ami, j'ai d'abord cru à une panne des circuits, puis je me suis aperçu qu'ils étaient plutôt complètement saturés ! En gros, la HT se déchargeait rapidement, le compteur d'impulsion avait une fenêtre trop étroite (déformation du signal) et les pics de recharge déstabilisaient l'intégrateur.... donc la radioactivité de ce caillou avait été vraiment sous-estimée; merci du cadeau !   
Du coup, pour une faible variation d'aiguille, l'appareil n'est pas sensible du tout, au point que s'il montre quoi que ce soit d'important, l'utilisateur est déjà carbonisé.
Plus sérieusement, ce genre de détecteur se cantonne à la détection sur des objets suspectés d'êtres nocifs (aiguilles au radium, minerai, etc....)

- Et enfin, si je fait la chambre à ionisation en boite de conserve, j'ai crue comprendre qu'ils fallait monter vers 800V, donc je peut mettre juste une diode zener 800V au lieu de trois zener pour faire 440V? Non?

Tout à fait; mais j'ai fait grimper la tension aussi haut pour améliorer la détection, qui n'est pas folichonne à la base

 Ha oui, juste un autre truc, je désire faire un mixe des deux compteurs que tu présente, qu'ils fassent le bruit lors de la détection et qu'il y ai en plus le cadran avec aiguille, c'est possible facilement? ou tu pense que je vais galérer au vue de mon niveau?

C'est possible facilement, et c'est le module suivant dans le projet geiger : un intégrateur qui transforme les impulsions en moyenne sur galvanomètre

Salut, merci pour ces précieuses précisions, ça avance tout doucement, mais ça avance. J'ai presque fini le survolteur, il me manque seulement le bc337 et le bc557 .
En cherchant sur le net, j'ai trouvé avec les datasheet que le bc557 pouvait peut être être remplacé par le 2sc9014 (cev 45v, cbv 50v, ebv 5v  ic 100) et pour le bc337 par le 2n6016 (cev 45v, cbv 50v, ebv 5v mais ic 600 au lieu de 800) (je possède ces deux composants). Si les pattes sont dans le même sens (ce que j'ai oublié de vérifier), ça pourrait bien les remplacer? non?
Après, je commence la partie du détecteur.




     tarsonis a écrit:
     "J'ai complètement abandonné la chambre à ionisation...
     ...au point que s'il montre quoi que ce soit d'important, l'utilisateur est déjà carbonisé."

Ok, je ne vais donc pas faire un compteur 100% récup' alors    dommage. Ça aurait été sympas de pouvoir tout faire de A à Z... Je vais donc me tourner vers un tue en vente, mais il n'y a pas foule du coté des bonnes occases.


     tarsonis a écrit:
     "Je te conseille tout de même de regarder du côté du "plus simple" à interrupteur; il y a moins d'aléas (moins de risques de désespérer
      sur  une panne incompréhensible...), avec un fonctionnement quasiment dès le premier coup." 

Si je n'arrive pas celui là, c'est ce que je ferai, mais je compte bien y arriver. mon projet pour ce premier compteur est un compteur le plus autonome possible, il sera un peut encombrant mais seule une panne l’empêchera de fonctionner, je veux y adapter une petite batterie de 2,4V qui sera recharger par dynamo et pas solaire (incorporé au boitier) en plus de la pile de base (des piles car on peut y adapter des petites piles boutons, des AA et des AAA.
Il y aura aussi une mini lampe à led et peut être un thermomètre/baromètre si j'ai de la place   , je n'ai pas encore trouvé le boitier pour accueillir tout ça...

Quand j’aurai finit celui là, je m'en ferai un autre version mini, comme celui que tu prépare, avec l’écran et les conversions en dose journalière et tout et tout.    J'ai d'ailleurs une remarque à faire sur ce dernier point. Si on ajoute un écran, ne va t'on pas être obligé de faire appelle à un microprocesseur pour gérer ça? Si c'est le cas, du coup cet écran risque de tomber en panne en cas d'EMI. Est il possible d'avoir facilement sur une même machine un écran électronique et un écran à aiguille. On pourrait par exemple cacher celui à aiguille en dessous de l'autre, et le jours ou ça marche plus (pour x ou y raison), on le soulève pour pouvoir visionner celui à aiguille...

Bon, j'avais plein d'autres choses à dire mais comme d'hab', j'oublie tout... 

Salut !

Ngiu a écrit:Si les pattes sont dans le même sens (ce que j'ai oublié de vérifier), ça pourrait bien les remplacer? non?

Oui, en général, n'importe quel transistor de même catégorie devrait pouvoir remplacer les BC5xx, à tension et Hfe près.
Sommairement, si la datasheet mentionne "general purpose amplifier", c'est bon.

Quand j’aurai finit celui là, je m'en ferai un autre version mini, comme celui que tu prépare, avec l’écran et les conversions en dose journalière et tout et tout.    J'ai d'ailleurs une remarque à faire sur ce dernier point. Si on ajoute un écran, ne va t'on pas être obligé de faire appelle à un microprocesseur pour gérer ça? Si c'est le cas, du coup cet écran risque de tomber en panne en cas d'EMI.

Ah ah, le montage que je prépare est un indicateur analogique sur galvanomètre; il n'y a pas d'écran numérique, ou toute autre pièce exotique (tel qu'un microprocesseur) qui aurait mille occasions de flancher et d'être irremplaçable.
Autre point : en parallèle de cet indicateur de débit de dose (µSv/h), j'ai développé un circuit "compteur de dose totale" en µSv (sur plusieurs minutes ou plusieurs jours). Pompon sur le gâteau, ce sera un compteur entièrement analogique ! Ce post est fini, mais je souhaite publier le circuit de débit avant, pour plus de clarté dans le topic; ce sera une surprise

Est il possible d'avoir facilement sur une même machine un écran électronique et un écran à aiguille. On pourrait par exemple cacher celui à aiguille en dessous de l'autre, et le jours ou ça marche plus (pour x ou y raison), on le soulève pour pouvoir visionner celui à aiguille...

Cumuler les deux n'est pas compliqué, c'est juste une question de consommation et d'encombrement.

J'ai une montre suspecte : made in RDA, début années 50, malgré son age reste fortement lumineuse dans le noir  bien après des montres bien plus modernes. Ou pourrais-je  faire vérifier si il y a du radium sur  les aiguilles ?  

Salut !
Si c'est du radium 226, il y a émission alpha et gamma (à hauteur de quelques %). La première est assez dangereuse, mais reste normalement bloquée par la vitre et la coque, tout en émettant du radon. Pour la seconde, un détecteur assez sensible comme un radex 1503 devrait la détecter (aux alentours de 180KeV).

sinon, pour tester les radiations, un bout de pellicule non exposée

ça réagi aux radiations non ?

on pose une nuit l'objet sur une enveloppe ou on a posé la pellicule non exposée, on développe sans exposer, si il y a des taches, c'est que le produit/objet émet un rayonnement

sauf erreur, c'est ce qui a amené les Curie à se lancer dans leurs recherches, qui ont donné les suites qu'on connait

il me semble aussi que les "dosimètres" qu'on portais dans l'industrie étaient des morceaux de pellicule calibrés en fonction de la dose journalière admissible (plus ou moins sensible, j'imagine qu'il suffit de jouer sur le matériau d'enrobage pour faire varier la sensibilité)

IL est en vente ou le compteur Tarsonis TOUT FAIT

tarsonis a écrit:Salut !
Si c'est du radium 226, il y a émission alpha et gamma (à hauteur de quelques %). La première est assez dangereuse, mais reste normalement bloquée par la vitre et la coque, tout en émettant du radon

La vitre et le jonc circulaire qui la tient ont sauté, je n'arrive pas à les remettre en place car c'est probablement un montage à chaud. En attendant j'ai mis l'objet suspect à la cave.

Du duck tape gris,

Ca répare tout, ça bloque tout, rien n'est mieux que le duck tape. ^^

A prioris si la vitre est suffisante pour bloquer les radiations. Tu peux la mettre dans une boite en métal peut être?

J'ai remis  la vitre en place avec du scotch autour, le tout à la cave

Voici la bête :

J'avais loupé ce sujet!

tarsonis a écrit:J'ai complètement abandonné la chambre à ionisation. Principalement parce qu'elle fonctionne avec un très fort débit de dose, et dans mon cas, une haute tension assez dangereuse.

Je suis quand même fort content d'avoir fait une chambre à ionisation, n'ayant pas accès aux tubes geiger, mais c'est plus expérimental qu'autre chose.

Bon courage pour ton projet Ngiu.

Phillipe-du-75013 a écrit:malgré son age reste fortement lumineuse dans le noir bien après des montres bien plus modernes.

Cela, ainsi que la couleur jaune-brun des chiffres me semble caractéristique d'une peinture au radium, car c'est exactement la même chose chez moi.


Au passage, ma chambre d'ionisation détecte très bien mon réveil, et au vu des découvertes sur la carotte de tarso, dois-je m'en inquiéter? (il est dans ma chambre celui-là!)

agralil a écrit:il me semble aussi que les "dosimètres" qu'on portais dans l'industrie étaient des morceaux de pellicule calibrés en fonction de la dose journalière admissible

J'ai entendu parler de ce système. Quelques infos (en anglais : Film badge dosemeter - Wikipedia )

Salut !

agralil a écrit:sinon, pour tester les radiations, un bout de pellicule non exposée
ça réagi aux radiations non ?
on pose une nuit l'objet sur une enveloppe ou on a posé la pellicule non exposée, on développe sans exposer, si il y a des taches, c'est que le produit/objet émet un rayonnement

C'est une technique, mais amha plutôt aléatoire.
Le rayonnement du radium est principalement alpha, donc stoppé par une couche d'air ou une feuille de papier. Il faudrait alors exposer directement les aiguilles (à manipuler, donc) au film sensible (sous chambre noire).
Si en revanche on souhaite se pencher sur les gamma, il faudrait plutôt du film de radiographie, un peu plus épais, et une feuille de plomb, amplifiant l'effet (écrans "renforçateurs")
Mais il faut en général un grand débit de dose pour obtenir un voile perceptible. C'était il me semble sur le blog "Le royaume de Pluton", où une internaute avait enterré des films radiographiques dans les terrains alentours de Tchernobyl....sans quasiment aucun résultat.

Hors compteur geiger, il y a aussi deux autres moyens :
- utiliser la vraie appli smartphone (pas de bricolage), testée par Geronimo sur le forum : Détecter la radioactivité avec son smartphone!
-construire une chambre à ionisation, comme Castor, sensible sur les alpha et bêta, mais nécessitant quelques connaissances en électronique.
- bricoler un détecteur à transistor, soit à TO3 scié, soit à FET type BF245, branché sur un ohmmètre (le plus simple), comme décrit dans le post Fabriquez votre propre détecteur de radioactivité

sauf erreur, c'est ce qui a amené les Curie à se lancer dans leurs recherches, qui ont donné les suites qu'on connait

Si l'on parle de l'impression de film photographique, ce serait l'assistant de Becquerel qui aurait découvert le phénomène, en se servant d'un bloc de pechblende comme presse papier

argoth a écrit:IL est en vente ou le compteur Tarsonis TOUT FAIT

Il est tellement en évolution permanente qu'aucun modèle ne ressemblera au précédent !   
Nan, plus sérieusement, pour le compteur du topic, 90% de l'investissement tient dans le temps passé à le construire...

argoth a écrit:
A prioris si la vitre est suffisante pour bloquer les radiations.  Tu peux la mettre dans une boite en métal peut être?

Avec émission de radon. Bon, ça reste dans de faibles proportions, mais dans le doute, et pour éviter que les enfants jouent avec (surtout les trucs luminescents), autant le stocker à la cave.

Le castor bricoleur a écrit:
Au passage, ma chambre d'ionisation détecte très bien mon réveil, et au vu des découvertes sur la carotte de tarso, dois-je m'en inquiéter? (il est dans ma chambre celui-là!)

Comparé aux anciens patchs militaires au radium, à fixer sur le casque, c'est moins grave  

Various types of radioluminescent disks have been used by the armed forces to provide low level light sources for use at night.  The type shown above, known as a personnel marker, could be clipped to a belt or helmet so as to enable sailors (or soldiers) operating under darkened conditions to identify each other's positions. This example  contains approximately 7 uCi of Ra-226 and has a 1.5 inch outer diameter [NDT : cad environ 250000 becquerels !]. It probably dates from the 1950s. There is no indication that it contains radioactive material, only that there is "Poison Inside"  (radioactive material was classified during the 1940s as a poison for the purpose of transportation, see Transportation Labels).  As best as I can determine, the military has been using such radioluminescent markers since the 1930s.

http://www.orau.org/ptp/collection/radioluminescent/deck.htm

Mais il faudrait tout de même réaliser un bilan d'exposition, et comparer par rapport au bruit de fond, et à la valeur max recommandée annuelle pour le public.


Pour l'anecdote, j'ai effectué plusieurs mesures au musée de la minéralogie de Strasbourg (collection à présent mise à l'abri) courant 2010. Les uranifères, émetteurs alpha et souvent précurseurs du radon, étaient stockés dans des armoires vitrées plus ou moins passoires sur les bords; disons plus esthétiques que fonctionnelles.
Les compteurs crépitaient un peu sur la table en face. Quand le conservateur a ouvert une armoire, le temps que le flux d'air parcourt un mètre, mes deux compteurs ont saturé en un bruit strident et chaotique.
"Il vaudrait peut être mieux ouvrir les fenêtres pour aérer", m'a-t-il suggéré  

tarsonis a écrit:
... le montage que je prépare est un indicateur analogique sur galvanomètre; il n'y a pas d'écran numérique

Ha donc je confondais analogique avec numérique    Donc c'est super comme ça...

Bon, en fait, il me manque toujours un composant pour le survolteur (que je croyais avoir). J'ai donc commencer la partie compteur mais là aussi je bug sur un composant: le transfo. J'ai bien lue le truc pour en faire un sois même mais j'ai pas encore bien compris comment on trouve les mesures pour faire le calcul... (mais je m’égare)
Ensuite tu montre qu'on peut le faire avec un transfo d'inverter d’écran.
Mais tu ne précise pas comment il doit être, sur le plan on vois deux entrées et deux sorties (deux bobines) mais sur les transfos que je trouve dans les écrans, il y a pleins de sortie sur ces transfos...
J'en ai pris deux en photo.
- Le premier vient de je ne sais pas quel circuit (peut être d'une alime de pc portable ou d'une vielle imprimante?), elle possède 2 entrées et 4 sorties.
- Le deuxième d'un néon de scanner, il à 2 entrées et 6 sorties


Peut on souder des sortie entre elles pour en faire deux au lieu de quatre ou six?

agralil a écrit:sinon, pour tester les radiations, un bout de pellicule non exposée

Comme dans Malvil !  



Pour les montres "atomique", j'en ai pleins, ainsi que quelques réveils... J'aurai de quoi tester mon futur compteur.
D’ailleurs, ce qui m'a inciter à me lancer dans cette réalisation c'est que je possède pleins d'objets de toutes sortes et souvent ancien. Je suis peut être exposé sans m'en rendre compte.

Ngiu a écrit:

agralil a écrit:sinon, pour tester les radiations, un bout de pellicule non exposée

Comme dans Malvil !  

Encore faut-il avoir la pellicule non exposée et les produits de traitement. Cela devient de plus en plus rare de nos jours !

Salut !

Ngiu a écrit:
Ensuite tu montre qu'on peut le faire avec un transfo d'inverter d’écran.
Mais tu ne précise pas comment il doit être, sur le plan on vois deux entrées et deux sorties (deux bobines) mais sur les transfos que je trouve dans les écrans, il y a pleins de sortie sur ces transfos...

Chaque constructeurs a ses modèles...et souvent même sans aucune référence. Ce que l'on sait, c'est que ces composants prennent une basse tension en entrée, et sortent une HT pour les tubes néon.
Il faut donc identifier les circuits primaire et secondaire. Le premier a souvent une résistance très faible (quelques ohms), et se trouve du côté des condo base tension, ainsi que d'un transistor de pilotage. Le second a une résistance plus élevée (une centaine d'ohms en général), et se trouve connecté aux diodes de redressement HT et à des condensateur haute tension (>400V).
Sur le primaire, il peut y avoir une bobine supplémentaire de réaction, expliquant le nombre de "pattes" supplémentaires.
Concernant mon transfo, de nombreux picots du secondaire ne sont pas utilisés, et sont juste là pour maintenir la bête sur la carte et/ou permettre au fabricant de moduler le composant selon les besoins.

- Le premier vient de je ne sais pas quel circuit (peut être d'une alime de pc portable ou d'une vielle imprimante?), elle possède 2 entrées et 4 sorties.

Sans doute une alim à découpage, difficilement réutilisable pour tes besoins

- Le deuxième d'un néon de scanner, il à 2 entrées et 6 sorties

Je crois voir un condo HT. C'est sans doute le secondaire, redressé avec une diode. Pour le primaire, essaye de regarder quel composant est rattaché aux différents bobinages.

Peut on souder des sortie entre elles pour en faire deux au lieu de quatre ou six?

Si ce sont des circuits indépendants, cela risque soit de ne pas fonctionner (si tu shuntes les mauvaises connexions), soit de détériorer les capacités, en shuntant une bobine de réaction du primaire par exemple, qui se mettra à dissiper le courant induit en chauffant.

tarsonis a écrit:
Chaque constructeurs a ses modèles...et souvent même sans aucune référence. Ce que l'on sait, c'est que ces composants prennent une basse tension en entrée, et sortent une HT pour les tubes néon.
Il faut donc identifier les circuits primaire et secondaire. Le premier a souvent une résistance très faible (quelques ohms), et se trouve du côté des condo base tension, ainsi que d'un transistor de pilotage. Le second a une résistance plus élevée (une centaine d'ohms en général), et se trouve connecté aux diodes de redressement HT et à des condensateur haute tension (>400V).
Sur le primaire, il peut y avoir une bobine supplémentaire de réaction, expliquant le nombre de "pattes" supplémentaires.
Concernant mon transfo, de nombreux picots du secondaire ne sont pas utilisés, et sont juste là pour maintenir la bête sur la carte et/ou permettre au fabricant de moduler le composant selon les besoins.

Bonjours salut.
Je viens donc de tester le transfo de néon (le jaune), je l'ai dessoudé de sa plaque et les résultats confirme ce que tu dis: 0,4 ohms sur le primaire et 560 ohms sur le secondaire.



Je peut donc ne garde qu'un seul circuit du primaire (par exemple les deux extérieur) et faire sauter les autres pattes en les coupant.
Si j'ai bien suivi tes cours, le primaire se trouvera donc du coté 3V et le secondaire du coté 400V. (Je suis content car depuis que j'ai commencé ce projet, j'ai appris énormément de choses en électronique!    Et dire que j'ai failli faire une école d’électronique étant jeune, mais j'ai finalement choisi une autre voie, je l'ai toujours un peut regretté mais là je rattrape le retard   )
Donc dans le circuit du détecteur geiger, mon transfo se positionnera comme ça:

Le projet avance un peut, j'ai trouvé une mallette plastique "range têtes de visseuses".
je l'ai couper et modifier pour y accueillir les divers éléments.
Bon, le problème c'est qu'il me manque encore des composants. Vue le faible cout de ces derniers, je me résigne à en acheter. L'autre problème c'est pour certains condensateurs que je ne trouve pas non plus
- Le 25NF est introuvable (pour l'instant j'ai mis un 22NF 100V pour marquer l’emplacement)
- le 200NF HT j'ai mi un kc222M qui fait 400V, c'est pas assez?!

Salut !

Ngiu a écrit:
Bon, le problème c'est qu'il me manque encore des composants. Vue le faible cout de ces derniers, je me résigne à en acheter.

Une question : est-ce que l'un des modules fonctionne ?
Là où le projet "geiger low tech" est intéressant, c'est qu'il fonctionne quasiment du premier coup, où tu peux obtenir une THT, et les premiers tak-tak dans le haut parleur, attestant d'un fonctionnement...même pour l'insensible CI3BG évoqué dans l'autre topic, qui s'excite dans les environs du Sv/h.

L'autre problème c'est pour certains condensateurs que je ne trouve pas non plus
- Le 25NF est introuvable (pour l'instant j'ai mis un 22NF 100V pour marquer l’emplacement)

Pas de soucis, les céramiques ont une tolérance de plus de 10% en général. Le condo HT est là pour stocker la HT, pas pour filtrer un signal HF

- le 200NF HT j'ai mi un kc222M qui fait 400V, c'est pas assez?!

400V est un peu juste si tu ne régules pas la tension à une valeur inférieure. J'ai des pics HT à plus de 1kV sur le secondaire !
Tu peux mettre deux condos en série pour obtenir une tension max additionnée (800V si deux condos 400V), au prix de la division par deux de la valeur finale...trois en série donnent 1,2kV en Tmax.
Petit détail, le 3e chiffre indique la puissance de dix à multiplier, le tout en pF. Donc "222" = 22 x 10^2 soit 2200pF donc 2,2nF. Un 22nF sera marqué "223"

tarsonis a écrit:
Petit détail, le 3e chiffre indique la puissance de dix à multiplier, le tout en pF. Donc "222" = 22 x 10^2 soit 2200pF donc 2,2nF. Un 22nF sera marqué "223"

J'ai appris ça il y a peut, c'est un site qui m'a induit en erreur en présentant un 222 pour un 200NF, je n'avais pas vérifier. Il me faut donc un 204 mais j'ai du mal à en trouver aussi. J'ai deux condos noir (non polarisé) avec inscrit en blanc O,22/400V je suppose que c'est 0,22uF donc 220NF ce qui me donnera 110NF si je les met en série, Ça risque d’être un peut juste.
Tu pourrais donner la référence de celui que u as utilisé, si c'est une référence bizarre, je l'ai peut être sans l'avoir identifier...

Pour l'instant, aucune de mes plaque ne fonctionnent car il me manque des composants (dons les bc557 & 337).
De plus, je vais dessouder deux bc547 pour faire "le plus simple geiger au monde" en attendant les pièces (une 20 de jours après commande, mais c'est pas chère du tout).  C'est pour ça que je voulais avoir plus de precisions sur les composants que je dois commander pour ne pas attendre 20 jours de plus.


Bon, pour le plus simple au monde, j'ai deux voir trois ampoules néon, mais je possede des zeners en plus. Et il possible de les mettre en serie entre elles? --> exemple: Zener xV/ Zener xV/ Ampoule/ Ampoule/ .. 
Histoire de ne pas mettre que des zeners et avoir les belles petites lumieres...  

Salut !

Ngiu a écrit:Il me faut donc un 204 mais j'ai du mal à en trouver aussi.

Ne t'attarde pas sur les valeurs de ce genre de circuit, un 47nF conviendrait tout autant

J'ai deux condos noir (non polarisé) avec inscrit en blanc O,22/400V je suppose que c'est 0,22uF donc 220NF ce qui me donnera 110NF si je les met en série, Ça risque d’être un peut juste.

ça irait sans trop de soucis; certains schéma geiger fonctionnent carrément sans condo de lissage, d'autres avec 1nf uniquement. Le risque, en cas de consommation accrue (si crépitement soutenu) est que la tension aux bornes du tube varie beaucoup.
Ce n'est pas problématique dans le sens où les tubes geiger fonctionnent sur un plateau de tension. Ex, 360-480V pour le mien.

Tu pourrais donner la référence de celui que u as utilisé, si c'est une référence bizarre, je l'ai peut être sans l'avoir identifier...

Ce sont deux condos de lampes fluocompactes, de mémoire. Environ 200nF, sous 400V en TMax, donc 100nF en série, sous 800V.

Pour l'instant, aucune de mes plaque ne fonctionnent car il me manque des composants (dons les bc557 & 337).

Tu peux les remplacer par à peu près n'importe quel transistor NPN "petits signaux" de récup, cad ceux que l'on trouve dans les montages usuels (tv, radio, etc....). Le BC337 n'est qu'une version un peu plus puissante du BC547; placé en charge de l'inductance par sécurité. On pourrait remplacer TOUS les transistors du montage par des 2N2222, à 10cts pièce au détail.
Du coup, je pense compiler une liste de compatibilités envers tous les composants du circuit geiger

De plus, je vais dessouder deux bc547 pour faire "le plus simple geiger au monde" en attendant les pièces

Tu peux tester le module détecteur de pics en reliant entre l'entrée du montage et le + une résistance de 1k (ou autre valeur, ça n'a pas d'importance sur un circuit Darlington). Le crépitement devrait se faire entendre.

(une 20 de jours après commande, mais c'est pas chère du tout).  C'est pour ça que je voulais avoir plus de precisions sur les composants que je dois commander pour ne pas attendre 20 jours de plus.

Tu peux aussi commander des lots de composants, qui assurent une certaine résilience vis à vis des circuits envisagés.....pour peu que l'on évite les sempiternels montages à circuits intégrés type Elektor.
Cf par exemple sur Conrad : Assortiment de 100 transistors Contenu: 1 set Velleman K
Même si 13€ me paraissent un peu élevés, puisque la compilation au détail chez mon revendeur local est moins chère...

Bon, pour le plus simple au monde, j'ai deux voir trois ampoules néon, mais je possede des zeners en plus. Et il possible de les mettre en serie entre elles? --> exemple: Zener xV/ Zener xV/ Ampoule/ Ampoule/ .. 
Histoire de ne pas mettre que des zeners et avoir les belles petites lumieres...  

Sans trop de soucis, cela devrait marcher

Salut. alors voila, j'ai fini le compteur simple j'ai fait un montage semis aerien pour etre tranquil avec les connections du circuit d'origine (de la plaque). C'est vraiment rapide comme ça (j'ai fait un premier test sur un autre circuit tres long mais ça à foirer).
Mais apparemment...

... ça ne fonctionne pas.
Bon, c'est peut être parce que le tube est pourrit?   
Ou alors y'a un problème avec mes composants?
Voici le circuit comme je l'ai monté:

Alors docteur? C'est  grave?   
Pour la resistance de 1K, j'ai pas compris ou il fallait que je me la mette?!    C'est peut être pour ça que ça fait pas le truc des lumières? 

Salut !
Je vais faire une réponse groupée avec le MP.

Ngiu a écrit:
Mais apparemment...
... ça ne fonctionne pas.
Bon, c'est peut être parce que le tube est pourrit?   

Mais même là le détecteur ne marche pas (j'ai fait une chambre de détection en boite métallique qui devrai détecter quelque chose).
Ce peut'il que si les transistors sont mort ça fasse cet effet là? (déchargement des condos dans les ampoules néon).

Il y a de fortes chances que le tube geiger de fortune ne fonctionne pas. La chambre de détection en boite de conserve ne s'apparente pas à un montage geiger, mais à une chambre à ionisation. Cette dernière ne crépite pas ponctuellement, mais diminue sa résistance progressivement en étant soumise à un champ ionisant. En gros, ce montage tel quel ne donnera pas de signal

Pour un circuit à CI, tu peux regarder du côté de techlib, qui propose pas mal de montages. Mais dans l'ensemble, ces circuits sont quasi insensibles aux débits de dose usuels et/ou aux éléments radioactifs communs. Ce sont plutôt des détecteurs de pollution à la Fallout !

J'ai eu beau faire le circuit sur plaque, en aérien, sur support amovible, changer les composants, les résistances différentes, condo aussi, des 2n2222, bc547b et autres, nettoyer tout a l'alcool, etc...

Ou alors y'a un problème avec mes composants?

Amha, il faut tester les circuits séparément.

- Pour le détecteur à transistor, si tu relies le +9V à la borne gauche du condensateur 22nF (la sortie Geiger, sur la résistance 100k), le HP devrait crépiter.
- Pour le circuit de charge : l'essentiel est d'avoir une HT, et régulée.

Si les lampes s'allument, tu as la HT. Les lampes néon ne conduisent plus dès que la tension est régulée, donc s'éteignent. Il faut ensuite attendre une vingtaine de secondes. Si en court-circuitant les condos tu as une étincelle, ils tiennent la charge, sinon il y a un courant de fuite. Il peut très bien venir d'une isolation un peu foireuse, du tube geiger bricolé (colle) mais aussi d'un condensateur claqué ! On teste ces derniers en série avec une LED, une petite résistance et une pile...ou au multimètre.

Enfin, le tube geiger artisanal a peu de chances de fonctionner sans gaz basse pression, sans électrode ad hoc et sans tension adéquate (parfois plus de 1kV).
Dans le doute, certains tubes geiger partent à quelques euros sur le net; il ne sont pas très sensibles, mais permettent de progresser assez rapidement sur ce genre de montages.


Voici le circuit comme je l'ai monté:

Alors docteur? C'est  grave?   

Pour la resistance de 1K, j'ai pas compris ou il fallait que je me la mette?!

Hum, moi on plus; où est-ce que j'en parle ?

D'accord, j'ai compris: Je n'ai rien compris aux fonctionnement des composants dans ces différents circuits!
Je pouvais toujours chercher la cause... :DMais ça viens petit à petit....
Hier j'ai tester le circuit de détection avec la résistance 10M et ça fait bien "cric cric"
Donc, le temps que j'ai un vrai tube Geiger, j'essayerais avec l'autre circuit que tu propose, celui avec le galvanomètre dans la boite de thé, ou au pire le truc avec le multimètre et le simple transistor... ET si tout ça ne donne rien, je me lancerai dans la radio. J'ai deja essayer l'année dernier de faire un poste à galène, mais ça n'avait rien donner.   
Merci beaucoup de m'avoir eclairer sur le probleme, je ne regardai pas au bon endroit.